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Armas de mujer

Retales-ArmasDeMujer-0La indumentaria y el estilo de vestir han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a cada época y a cada lugar. Dos de los factores de este devenir permanente de tendencias son los cambios sociales y económicos.

La década de los 80 estuvo marcada por el crecimiento económico de la primera potencia mundial: Estados Unidos. La mujer resurgió en el mercado laboral, llegando a ocupar puestos que anteriormente fueron de dominio exclusivo del hombre y los cineastas no dudaron en mostrar estas transformaciones en la gran pantalla.

Si la película Wall Street (1987) representaba la ambición y el estilo de los yupis americanos a través del estilismo creado por la diseñadora Ellen Mirojnick, un año más tarde, el vestuario ideado por Ann Roth en Armas de mujer (Working Girl. 1988) mostraba el nuevo ideal femenino de los ochenta, personificando a la nueva mujer de negocios.

Armas de mujer se inicia con dos amigas, Tess McGill y Cyn, viajando en el Ferry de Staten Island camino al trabajo en Manhattan. La diseñadora de vestuario Ann Roth destaca visualmente la figura de Tess a través del color pardo de la indumentaria, que difiere de los tonos monocromáticos rojos y verdes de los viajeros. Con el fin de lograr mayor autenticidad, Roth y su equipo observaron durante un tiempo a las mujeres reales que tomaban el transbordador a la ciudad, captando los estilismos, maquillaje y peinados de la época.

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Ann Roth visualizó a las mujeres reales del Ferry de Staten Island con el fin de conseguir realismo en el vestuario de las protagonistas.

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Se advierte la silueta triangular imperante de la época, marcada por las grandes hombreras en los abrigos y chaquetas, y la moda del exceso en complementos de gran tamaño y maquillaje desmesurado.

La joven Tess McGill intenta abrirse camino en el mundo de los negocios como secretaria en un distrito financiero; su figura marcada y ropa oscura destacan entre la estética de trajes Brooks Brothers y camisas blancas con tirantes de sus compañeros.

Un elemento que Ann Roth añade al vestuario de Tess son las zapatillas de deporte; la protagonista las luce para caminar por la ciudad y, posteriormente, sustituirlas por unos zapatos de tacón en la oficina. Aunque inicialmente este tipo de calzado se asociaba a los suburbios, movimientos como el Hip -Hop popularizaron su uso en los 80. Otro hecho que marcó esta nueva tendencia urbana fue la huelga de transporte de Nueva York de 1980, en la que fue común ver por la calle a mujeres luciendo deportivas con el traje de chaqueta para ir al trabajo.

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En la década de los 80, las “sneakers” o deportivas aumentaron su popularidad gracias a figuras del baloncesto como Michael Jordan o movimientos culturales como el Hip-Hop.

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La diseñadora refleja en Tess la tendencia de las denominadas “sneakers brigade” de la época: la mujer vestía calzado deportivo de camino al trabajo y portaba sus zapatos de tacón en un gran bolso para cambiarse en la oficina.

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Detalle del anuncio publicitario a página completa del periódico que Tess McGill lee en el Ferry de Staten Island, dedicado exclusivamente al calzado deportivo de moda en la época.

Tess se incorpora como secretaria de Katharine Parker en el departamento de fusiones y adquisiciones de Petty Marsh. En la primera aparición de su jefa, el vestuario evidencia el poder y jerarquía que esta posee en la Compañía, contrastando con la ordinaria indumentaria de la joven. Los tonos pálidos y grisáceos del sofisticado traje de Parker se adaptan al entorno de la oficina y el modo de portar el abrigo sobre los hombros acentúa su autoridad. Dado que el personaje es una mujer más preocupada por las finanzas que por la moda, la diseñadora Ann Roth lo viste de manera convencional,  incorporando joyas sutiles, guantes y un maletín de piel como complementos.

La conducta dominante y el egocentrismo de la mentora se refuerza en la escena del cóctel de negocios organizado por el departamento: el intenso color rojo de su vestido resalta entre los trajes sombríos de los asistentes. Tess, como subordinada, se encarga de servir los canapés durante la recepción; la diseñadora la representa como un chef a través de una chaqueta en tonos neutros con cierre lateral.

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La diferencia entre Tess McGill y Katharine Parker en su primer encuentro se hace patente a través del color de la vestimenta y los complementos.

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La diseñadora Ann Roth refuerza el poder de Parker a través de una figura marcada y el color rojo de su vestido.

Tess cree poder alcanzar el “sueño americano” en la nueva empresa y comparte sus ideas de negocio con la respetada Katharine Parker. Observamos cómo, siguiendo los consejos dados por de su jefa de “revisar la bisutería”, el vestuario de la joven secretaria va cambiando sutilmente, aproximándose cada vez más al de Parker.

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Katharine Parker con blusa de seda blanca, cerrada en el cuello por un broche, y falda midi con cinturón.

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Tess refina su indumentaria y prescinde de la bisutería exuberante del comienzo. Su estilo de vestir se asemeja cada vez más al de Katharine Parker.

Katharine Parker sufre un accidente de esquí, de manera que confía unos encargos a su secretaria en el tiempo que permanece de baja. Revisando unas grabaciones de cassette, Tess descubre el plan de su jefa para robarle su idea. Audaz, concierta una cita con el inversor Jack Trainer con el fin de proponerle su proyecto, además de atreverse a asistir a la fiesta de fusión organizada por la empresa Dewey Stone & Co.

“Es sencillo y elegante, pero con carácter; da imagen de seguridad y gusto por el riesgo, sin miedo a llamar la atención; después, les machacas con tu cerebro”–  sentencia Tess cuando escoge del armario de Parker un vestido de terciopelo negro para asistir a la velada empresarial. En este instante comienza su verdadera transformación, sin dudar incluso en cortarse el cabello y cambiar su exagerado peinado.

Los asistentes a la fiesta lucen atuendos ejecutivos, por lo que la figura de Tess destaca desde el momento que cruza la puerta. La diseñadora Ann Roth emplea el vestido femenino como medio de atracción, logrando su objetivo cuando el personaje masculino se acerca a la joven afirmando: “Es la primera mujer que veo en una de estas fiestas vestida de mujer, y no de como una mujer piensa que se vestiría un hombre si fuera mujer”.

Durante la velada, el hombre no revela su identidad y, tras tomar varias copas de tequila juntos, la lleva embriagada y somnolienta a su casa. Al despertar, ella se percata de que ha pasado la noche junto al individuo de la fiesta y, rápidamente, sale del apartamento.

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Tess, con vestido de cóctel de tercipelo negro y aplicaciones de cristal, escogido del elegante y lujoso armario de su jefa, Katharine Parker.

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Tess McGill incorpora a su atuendo un abrigo largo de piel, una pieza que representa lujo y poder adquisitivo, pero que no se ajusta a un evento corporativo.

Cuando acude a su cita de negocios, Tess emula a Katharine Parker, luciendo su mismo traje gris de ejecutiva: la chaqueta ajustada, de hombros anchos, y el modo de llevar el abrigo refuerzan la apariencia de poder y éxito de una mujer de Wall Street. En la reunión descubre sorprendida que Jack Trainer es el hombre de la noche anterior.

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Para su primera reunión de negocios con Jack Trainer Tess utiliza la ropa de Katharine Parker e imita su forma de llevarla.

En las escenas sucesivas, la gama cromática elegida es relevante en la trama del filme. Comprobamos cómo se ha modificado la indumentaria oscura del comienzo por diseños de colores claros, aportando feminidad y superioridad al personaje.

La señorita McGill involucra a Jack Trainer en su plan y acuden al enlace de Bárbara, hija de Oren Trask, para alentar al empresario a invertir en radio. La joven comete un error en el código de etiqueta de cualquier boda al aparecer en la celebración con un vestido blanco, razón que presupone el origen provinciano de la secretaria.

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Tess acude a la boda de Bárbara Trask vestida de color blanco: para ella es un asunto de negocios, no un acontecimiento familiar.

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A medida que se aproxima el final de su hazaña, el color blanco en la ropa de Tess refleja el control y seguridad que la joven ha adquirido y el comienzo exitoso de su idea.

Mientras que Jack Trainer revela su noviazgo con Katharine Parker, ésta regresa de su baja hospitalaria eufórica y manteniendo su gusto por llamar la atención, motivo por el que hace su aparición vestida completamente de blanco, indicador de frialdad y falta de escrúpulos.

Tess olvida su agenda en casa de Katharine Parker y su jefa descubre la cita prevista entre su secretaria y Jack Trainer con Industrias Trask. En una reunión dominada por hombres, la señorita McGill se adapta al entorno con el aspecto icónico de la mujer de negocios de los años 80 y 90, una apariencia conservadora adquirida de la ropa ejecutiva masculina.

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El color blanco en demasía manifiesta frialdad, aspecto que representa el carácter de Parker y es empleado por la diseñadora de vestuario para el personaje.

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El traje de chaqueta oscuro, suavizado con una blusa de seda blanca, aporta una imagen profesional, además de adaptarse al entorno de la reunión.

Katharine Parker irrumpe en medio de la sala de reuniones desenmascarando a Tess McGill. La joven es despedida y cruza Staten Island derrotada, ataviada con su antiguo abrigo gris y negro jaspeado.

Cuando acude a recoger sus pertenencias a la oficina de Petty Marsh se cruza de nuevo con Trainer y Parker. Tess ha dejado atrás sus aspiraciones profesionales y su falsa identidad de Manhattan, reapareciendo en el Ferry con una sudadera vieja y oscura y vaqueros, ropa que representa su verdadera esencia. Por otra parte, su exjefa, haciendo alarde de su victoria, retoma el intenso color rojo del inicio del filme.

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El vestuario cómodo y deportivo de la joven representa la persona que realmente es: Tess McGill.

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La diseñadora de vestuario Ann Roth apuesta por el color rojo para vestir al personaje de Katharine Parker, aumentando su acción triunfadora.

Finalmente, Tess pone en evidencia a Katharine Parker, explicando a Oren Trask cómo ideó el plan para que su empresa invirtiera en emisoras de radio. Gracias a eso, consigue un puesto de ejecutiva, con despacho y secretaria, en Industrias Trask.

El primer día de trabajo la joven se presenta ataviada con una gabardina de color neutro y un maletín, regalo de Jack Trainer. En esta ocasión, escoge unos zapatos con tacón, en lugar de deportivas, como arquetipo de poder. Observamos cómo el personaje reanuda  la gama cromática oscura del inicio del filme con ropa más sofisticada: debajo del abrigo porta una chaqueta amplia de cuadros en tonos grises -prenda presumiblemente de su novio y forma de vincular a la pareja en el nuevo puesto- en la que las mangas remangadas evidencian confianza y firmeza,  y una blusa negra de lazada en el cuello.

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El tacón en los zapatos de mujer se convirtió en los años 80 en símbolo de dominación y poder en el trabajo. Tess lo emplea en su primer día de trabajo, mostrando seguridad.

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Tess retoma los tonos oscuros que identificaron al personaje en el comienzo del filme.

Armas de mujer muestra la moda femenina de la época, diferenciando a través de la maestría de la diseñadora Ann Roth, dos personajes y estilos diferentes que coexisten en un mismo espacio, y cómo el vestuario puede representar el poder y dominio de la mujer.

Texto: Lola Delgado Pozo
Fotos: capturas de pantalla de la película


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2018/04/09/armas-de-mujer

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Rebeca

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“Anoche soñé que volvía a Manderley, me encontraba ante la verja pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado…”

Con estas palabras comienza Rebeca (1940), adaptación cinematográfica de la novela de Daphne du Maurier con la que el director Alfred Hitchcock (Atrapa a un ladrónLa ventana indiscreta, Los pájaros) dio el salto a Hollywood. Protagonizada por Laurence Olivier y Joan Fontaine, narra la historia de una joven que, tras casarse con el aristócrata Maxim de Winter, se traslada a vivir a Manderley, una mansión donde aún perdura el recuerdo de la primera señora de Winter: Rebeca.

La diseñadora de vestuario Marianne había sido habitual en los primeros largometrajes de Hitchcock, pero en esta nueva etapa americana, algunas fuentes como TCM o Deborah Landis en su libro Dressed: A Century of Hollywood Costume Design, apuntan a Irene Lentz como la elegida para crear los trajes de la película Rebeca (en pantalla no aparece ningún diseñador acreditado).

El filme se inicia con una voz femenina en off narrando los recuerdos en una mansión que se muestra derruida. A continuación, un flashback nos remonta al sur de Francia, donde un hombre con traje se encuentra al borde de un acantilado. Una joven, ataviada de manera sencilla con falda, jersey y chaqueta de punto le grita para que se detenga, pero él la reprende y le ordena que se vaya. En este primer encuentro se aprecia una clara contraposición de los personajes a través del vestuario, evidenciando la clase social de la que procede cada uno.

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Vestuario dispar entre los dos personajes al comienzo de “Rebeca”: ella, con  prendas discretas y él, con un refinado traje.

En el vestíbulo del hotel Princesse de Montecarlo aparece la misma joven junto a la señora Edythe Van Hopper, quien advierte de la presencia en el hall del señor Maxim de Winter, el mismo hombre del acantilado. Al tratarse de un lugar de lujo, los personajes visten prendas elegantes y sofisticadas; queda patente el contraste entre el atuendo estridente de la señora Van Hopper, denotando su arrogancia e insolencia, y el recatado y sencillo de su tímida e ingenua acompañante.

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Dos estilos diferencian los caracteres de los personajes femeninos: vestido recargado de la señora Van Hopper frente al atuendo sencillo y cubierto de la joven dama de compañía.

En el momento que se retiran a sus habitaciones, la señora Van Hopper regaña a la joven por su comportamiento con el señor de Winter, manifestando a su vez la adoración que el aristócrata sentía hacia su difunta esposa, la hermosa Rebecca Hildreth.

Van Hopper cae enferma con un resfriado y se recluye en la habitación del hotel. El señor de Winter invita a la joven a compartir mesa en el almuerzo. Ella, con atuendo formal compuesto por chaqueta, falda y blusa, se muestra tímida pero locuaz; el cuello abierto de la camisa (hasta el momento aparecía en todas las secuencias con el pecho cubierto) representa la libertad de la joven sin la señora Van Hopper; el volante en la blusa aporta movilidad, acentuando el carácter entusiasta del momento.

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Un elemento como el volante crea movimiento, acentuando la locuacidad de la joven junto a Maxim de Winter.

En los días que dura la convalecencia de Edythe Van Hopper, la pareja se cita en varias ocasiones y la relación se consolida. La joven cambia las clases de tenis por paseos en coche y bailes junto al rico inglés. En las escenas de esos encuentros se puede observar una evolución en su vestuario, acorde con el estado de felicidad que vive.

La vestimenta deportiva es un guiño al lugar donde se encuentra, ya que fue el francés Jean Patou quien diseñó la falda plisada en los uniformes del tenis en la década de los años 20; la camisa de algodón ligero (hoy conocida como polo) fue creada por el tenista galo René Lacoste en los años 30.

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La joven con atuendo deportivo. El tenis, al igual que el color blanco de los uniformes se convirtió en símbolo de las clases acomodadas.

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Detalle del cuello abrochado, simbolizando la incomodidad que le causa la presencia de Van Hopper.

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A medida que prospera la relación de la pareja ella aparece con tejidos más ligeros. En la imagen, con la blusa desabrochada, signo del entusiasmo y felicidad de la joven.

La dicha dura poco: la señora Van Hopper anuncia su regreso inmediato a Nueva York debido al compromiso de su hija y la joven intenta contactar con Maxim de Winter para despedirse. Vestida con traje de día, destaca nuevamente la austeridad del atuendo; el cuello cerrado acentúa la desesperación por encontrar al aristócrata y el temor a no volverlo a ver.

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La protagonista, con un atuendo de viaje en el que destacan los complementos como el sombrero y los zapatos con tacón tipo Oxford, muy populares en los años 30 y 40.

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Detalle de la chaqueta cerrada y la blusa abrochada hasta el cuello, señal del temor de no volver a ver a Maxim de Winter.

Finalmente, logra localizar al señor de Winter en la habitación del hotel y éste le pide que elija entre irse a América con la señora Van Hopper o a Manderley con él. Ante el asombro de la joven, el aristócrata le propone matrimonio y ella acepta. Tras una ceremonia rápida, la pareja regresa a la mansión de Manderley.

Oscar Wilde afirmaba que “nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión”: tras ser sorprendidos por la lluvia de camino a Manderley, la nueva esposa de Maxim aparece empapada ante la multitud de sirvientes; detalle importante que la diferencia de la impecable primera señora de Winter, Rebeca. Una chaqueta cerrada, con grandes hombreras y una postura encorvada enfatizan la sorpresa de la joven ante tal recibimiento y el pavor al conocer a la señora Danvers, el ama de llaves.

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La apariencia austera y actitud torpe de la nueva señora de Winter es opuesta a la de Rebeca.

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El matrimonio es recibido por la servidumbre. El vestuario de la nueva señora de Winter remarca el pavor ante la señora Danvers.

La presencia de la señora Danvers, erguida y con actitud impasible, intimida a la nueva señora de Winter. Su atuendo, negro de pies a cabeza, que puede hacer referencia al luto por Rebeca, es empleado sin duda por la diseñadora de vestuario con una connotación negativa, asociada a la maldad.

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El aura de misterio de la señora Danvers se evidencia a través del vestuario sombrío y lúgubre.

Esa misma noche, mientras la joven se arregla para cenar, la señora Danvers aparece dando indicaciones acerca de la estancia, dejando claro que la primera señora de Winter empleaba el ala oeste de la casa, la más hermosa de la casa y la única con vistas al mar.

Observamos cómo el vestido de la joven, de estampado floral, mangas abullonadas y un gran lazo en la parte trasera, define su carácter infantil; el diseño fruncido de los hombros acentúa la postura encorvada, haciendo al personaje insignificante ante al recuerdo de Rebeca. La diseñadora también juega con las tonalidades en el vestuario para representar el pasado y presente de la casa: matices claros para la nueva y joven inquilina y un color oscuro en la señora Danvers, un personaje siempre ligado a la difunta Rebeca.

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El diseño del vestido acentúa el carácter infantil del personaje. Mangas abultadas, frecuentes en la moda de finales de los años 30.

La presencia de Rebeca domina cada rincón de Manderley. Su recuerdo, potenciado también por la señora Danvers, hace que la joven se muestre inferior, aprobando todas las rutinas que Rebeca tenía establecidas en la casa.

Si la nueva señora de Winter continúa con un estilo ingenuo e inocente a través de chaquetas de punto o blusas con cuello bebé, la señora Danvers persiste en su lúgubre túnica larga, que le permite una aparición sigilosa y fantasmal en cada escena. Decir, como curiosidad, que tras el estreno de la película de Hitchcock en España, la prenda de punto que luce Joan Fontaine se popularizó con el nombre de “rebeca”.

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La nueva señora de Winter, con un estilo cándido y sencillo.

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El atuendo largo de la señora Danvers es una forma de deshumanizar al personaje.

La nueva señora de Winter es consciente del antagonismo con su predecesora. Tras un almuerzo en la casa, Beatriz, hermana de Maxim valora el aspecto descuidado de la joven y remarca la importancia que daba su hermano a esos detalles. A partir de ese momento, y coincidiendo con una actitud más segura del personaje, percibimos un pequeño cambio en su estilo con un diseño más elegante de hombros marcados y el cabello recogido con diadema.

En un intento de imitar la belleza y la sofisticación que todos rememoran de Rebeca, la joven encarga en Londres un elegante vestido de gala. Sin duda, el diseño difiere del estilo ingenuo del inicio de la película, en un elegante color negro, hombros descubiertos y unas flores adornando el escote. Sin embargo, Maxim de Winter se muestra despreocupado ante el cambio de su esposa.

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La nueva señora de Winter con un estilo más refinado pero manteniendo su decoro con una blusa cerrada.

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La nueva señora de Winter compite con el espectro de Rebeca intentando emular su estilo sofisticado.

Al día siguiente, la actual señora de Winter satisface su curiosidad cuando se dirige al ala oeste de la casa y se adentra en el dormitorio de Rebeca. De inmediato, aparece la señora Danvers, que le muestra la rutina de la difunta y su vestidor: desde un abrigo de piel, lencería o el delicado y sexy camisón con el que ésta dormía.

En las secuencias, es notorio el vestuario púdico y recatado de la protagonista para acentuar más la divergencia con la elegante y seductora ropa de su predecesora. De igual manera, el matiz de cada atuendo encarna el pasado y presente de Manderley: la sombra de Rebeca, representada en la opaca Danvers, frente a los tonos claros de la actual señora de Winter.

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Juego de tonalidades para representar el mundo de los muertos (Danvers) y el de los vivos (actual Señora de Winter).

Tras lo sucedido, la frágil y asustada joven se rebela y se posiciona como la nueva señora de Winter, ordenando a Danvers que retire todas las pertenencias de Rebeca de la casa.

La joven propone a su marido celebrar una fiesta de disfraces y promete sorprenderlo con un traje diseñado por ella. El evento le ofrecerá la oportunidad  de brillar como anfitriona y tener su propia identidad. Tras dibujar varios bocetos, el ama de llaves le sugiere inspirarse en uno de los retratos de familia, el cuadro favorito de Maxim de Winter.

Aunque el personaje se había fortalecido, observamos cómo la figura desgarbada de la joven se torna minúscula ante el gran retrato de Carolina de Winter; las hombreras de la blusa acentúan su silueta curvada, aludiendo a la fragilidad de la joven ante el dominante retrato de Manderley.

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Las hombreras de la blusa crean un efecto encorvado que merma la figura de la frágil joven, mostrándose insignificante.

En la prueba de vestuario realizada a la actriz Joan Fontaine para las escenas de la fiesta de disfraces, se seleccionaron trajes de otras películas en las que había participado el mismo productor, David Selznick. En las imágenes del vídeo (abajo), podemos ver a Fontaine luciendo dos de los vestidos diseñados por Walter Plunkett para Vivien Leigh en el papel de Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó (1939). 

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Vivien Leigh (izda.) con vestido nupcial en satén de seda y aplicaciones de tul y hojas de seda, diseñado por Walter Plunkett para Lo que el viento se llevó. Joan Fontaine (drcha.) luciendo el mismo traje en la prueba de vestuario de Rebeca (1940).

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A la izquierda, Vivien Leigh como Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó (1939), luciendo el mítico vestido de terciopelo rojo, adornado con plumas de avestruz en mangas y cuencas de cristal en la falda. A la derecha, Joan Fontaine en la prueba de vestuario de Rebeca (1940).

Finalmente, la diseñadora eligió y modificó un traje que ya fue utilizado por Greta Garbo en La dama de las camelias (1936) -creado por Adrian- eliminando las estrellas de la falda y añadiendo un lazo alrededor del escote y un adorno  floral.

La elección del voluminoso vestido blanco, con falda de volantes y adornos florales, está ideada para que la nueva señora de Manderley aparezca como una gran emperatriz del siglo XIX ante sus invitados y luzca tan poderosa y bella como su predecesora. Pero cuando baja las escaleras, Maxim de Winter, horrorizado, le ordena que se cambie inmediatamente: era el mismo vestido que Rebeca había portado el año anterior antes de su muerte.

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Greta Garbo (izda.) en La dama de las Camelias (1936), con vestido de Adrian. Joan Fontaine (centro) en la prueba de vestuario para Rebeca (1940) y, a la derecha, con el diseño modificado para la película de Alfred Hitchcock.

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La nueva señora de Winter luce un espectacular vestido de época de color blanco en la fiesta de disfraces.

Este momento supone un cambio clave en la película: la joven le recrimina a la señora Danvers la humillación; el ama de llaves asegura que nunca podrá reemplazar e igualarse a Rebeca, incitando a la señora de Winter a saltar por la ventana. Unas bengalas y gritos alertando del hallazgo del balandro de Rebeca hundido en la playa impiden el trágico desenlace.

La joven busca a Maxim y lo encuentra en la cabaña de la playa. Ella aparece ataviada con un abrigo oscuro (rompe con las tonalidades nítidas anteriores) y holgado, prenda que podría pertenecer a su marido, implicando la unión de la pareja y una ruptura definitiva con el pasado: el aristócrata confiesa que nunca amó a Rebeca.

Tras una investigación sobre la aparición del cuerpo y muerte de Rebeca, Maxim es absuelto. La joven gana la batalla a su predecesora, un triunfo que se advierte en la transformación del vestuario de la señora de Winter: oscuro y más refinado que el del comienzo, mostrando la jerarquía que ejerce en Manderley con unas pronunciadas hombreras.

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Las prendas oscuras, alegoría de la nueva identidad de la joven.

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Los hombros marcados simbolizan la autoridad y dominio que ejerce la joven en Manderley.

Una vez más, el vestuario define el papel de cada personaje e Irene, con detalles sutiles, logra establecer los estados de ánimo de la protagonista, así como acrecentar la crueldad de la señora Danvers.

Texto: Lola Delgado Pozo
Fotos: the.hitchcock.zone, theredlist.com


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