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Diseño de vestuario de cine inspirado en la década de los años 70

La teoría del todo

cartelHace unos meses, las historias de superación llevadas a la gran pantalla y los personajes que lograban superar los obstáculos para conseguir un sueño, sirvieron como introducción a uno de los artículos de este blog.

La teoría del todo (2014) es una de esas historias donde el amor es más fuerte que la adversidad. En ella se relatan dos de los acontecimientos más importantes en la vida del astrofísico Stephen Hawking: su historia de amor con Jane Wilde y su diagnóstico de ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Dirigida por James Marsh está protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones.

La película hace un recorrido por cuatro décadas (1960-1990) de la vida de Stephen Hawking donde el diseñador Steven Noble (Las dos caras de enero, Un monstruo viene a verme) fue el encargado de vestir a los personajes y mostrar la evolución de éstos en cada período.

Lejos de hacer una película dramática, el equipo quería mostrar una historia positiva y ahondar más allá de la figura del genio y por eso la luz fue un elemento clave para conseguirlo. Steven Noble, después de leer el guión y escribir numerosas notas, viajó a Cambridge para captar su luz y observar cualquier detalle que pudiera ser relevante para su trabajo. Visitas a bibliotecas, entrevistas con personas que conocieron al científico y álbumes familiares de la familia Hawking, sirvieron de referencia para entender la moda en los períodos que abarca La teoría del todo y crear el vestuario de la película. Conversaciones con el actor Eddie Redmayne, que hizo una profunda investigación para encarnar a Stephen Hawking, ayudaron a Steven Noble a conocer la progresión de la enfermedad y la transformación física que sufre el protagonista, para adaptar así cada prenda al personaje.

Steven Noble logra, a través del vestuario, una línea emocional más que temporal, por medio de trajes sutiles con colores tenues y algunas piezas subliminalmente icónicas para diferenciar cada época.

La teoría del todo comienza cuando Stephen Hawking está cursando sus estudios en la Universidad de Cambridge en 1963. El punto de partida de la elección de la gama de colores en la primera etapa del personaje fue la chaqueta de terciopelo azul que aparece en las escenas iniciales de la película, muy similar a la que el astrofísico solía vestir. Stephen Hawking procede de una familia intelectual y por eso Noble le dio al personaje un toque académico y bohemio a la vez que extravagante. Los trajes son ceñidos, las prendas cortas, para acentuar su silueta desgarbada, y siempre se muestra un poco desarreglado: corbatas mal alineadas, camisas que no están metidas del todo en el pantalón y las gafas descentradas.

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En la primera escena de ‘La teoría del todo’, el actor Eddie Redmayne aparece en bicicleta por el campus de Cambridge vistiendo una chaqueta de terciopelo de época, similar a la que solía emplear Hawking en su etapa universitaria.

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La elección de la gama de colores azules y grises, en la primera mitad de la película, surgió por la chaqueta de terciopelo que el personaje viste en las escenas iniciales.

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Prendas ajustadas y cortas componen el vestuario inicial de Hawking en ‘La teoría del todo’, donde Steven Noble intentó transmitir cierta incomodidad del personaje.

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Noble cuida cada detalle del vestuario, como las gafas ‘Buddy Holly’ que utilizaba el astrofísico o la pajarita azul de lunares blancos, que resaltan el estilo excéntrico que caracteriza a Hawking y que lo diferrencia de sus compañeros del campus.

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La escena donde Jane y Stephen se conocen puede resumir el vestuario masculino de la primera etapa de la película: colores azul y gris con prendas cortas.

Como comentaba anteriormente, la luz inunda la película y, para la escena del romance entre Stephen y Jane, Noble eligió un vestuario clásico y romántico. El joven Hawking viste un esmoquin mal ajustado, evidenciando que se trataba de una pieza heredada de la familia. En otra secuencia que tiene lugar en el baile todo se ilumina con luz  fluorescente y Stephen le explica de forma sencilla a Jane su teoría acerca de la radiación de los agujeros negros. El equipo de vestuario comprobó, a excepción del vestido de Jane, la fluorescencia de las prendas antes de filmar.

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Escena del baile en el campus universitario de Cambridge, donde surge el romance entre Jane y Stephen.

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A la izquierda, boceto de Steven Noble para ‘La teoría del todo’. A la derecha, imagen del esmoquin, compuesto por chaqueta con faldón y pantalones de pinzas en color negro, camisa, chaleco y pajarita de color blanco. El diseñador quería evidenciar que la prenda era heredada de padres a hijos en la familia Hawking.

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A la izquierda, boceto del diseñador Steven Noble. A la derecha, imagen del uniforme universitario en ‘La teoría del todo’, según la visión de Noble.

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Steven Noble fue fiel a los personajes a la hora de crear el vestuario aunque añadió su toque creativo y personal en algunas ocasiones. En las imágenes, fotografía real de Hawing como timonel del equipo de remo durante su etapa universitaria y recreación para la película.

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Primer plano de Eddie Redmayne con gafas de montura de pasta, chaleco de punto en color beige y corbata mal colocada.

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En la imagen, el joven Hawking con chaleco corto de color gris y camisa blanca.

En el momento del diagnóstico de la enfermedad, el vestuario de Hawking se torna más apagado. La paleta de colores se oscurece con marrones y verdes oscuros para mostrar el período más difícil en la vida del astrofísico: «queríamos transmitir el aislamiento de un hombre que poco a poco fue disminuyendo su capacidad de comunicarse con el mundo», afirma Steven Noble. El deterioro físico se consigue empleando prendas más grandes que hacen al actor parecer más delgado y demacrado; unas prótesis debajo de la ropa para los hombros, codos y rodillas, diseñadas por el artista Kristyan Mallet, ayudaron a reforzar el aspecto deformado y huesudo en las últimas etapas de la enfermedad.

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En las escenas donde los movimientos de Hawking se vuelven torpes – preludio del fatal desenlace- las prendas se vuelven oscuras.

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El joven Hawking con chaqueta de tweed marrón.

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Después de diagnosticarle la enfermedad, y darle pocos años de vida, Hawking pasa por una profunda depresión. En el vestuario predominan los colores primarios.

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Escena donde se observan los primeros síntomas de la enfermedad: Hawking con chaqueta marrón holgada, camisa de cuadros sin corbata y pantalones amplios.

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En 1965, durante su boda, el personaje regresa a los colores grises y suaves, evidenciando su momento de felicidad con Jane.

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Para producir el efecto de un cuerpo cada vez menor, Steven Noble otorga amplitud a las prendas. En la imagen, detalle de la chaqueta de Hawking una vez que es diagnosticado de ELA.

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A la izquierda, fotografía real de Steven Hawking en la universidad de Cambridge. A la derecha, escenas de la película donde presenta su doctorado en 1966.

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En los momentos felices, el vestuario de Hawking regresa a los azules y grises del inicio, aunque las prendas son más holgadas.

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Las sillas de ruedas de la película son réplicas de las originales que empleó Hawking.

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A la izquierda instantánea de Stephen Hawking con sus hijos. A la derecha, escena de ‘La teoría del todo’. La nueva montura de gafas revela el cambio de década.

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En las escenas finales de la película, Hawking emplea camisas de cuadros con cuellos abiertos debido a la traqueotomía a la que fue sometido en 1985.

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La película incluye la concesión en 1982 de la Orden del Imperio Británico. En la imagen, fotografía real de Jane y Stephen y secuencia de ‘La teoría del todo’.

La paleta de colores de Jane Wilde muestra la progresión psicológica del personaje a lo largo de la película. Los tonos azules pálidos de la joven universitaria enamorada y feliz contrastan con los colores marrones y verdes oscuros en el momento en el que su alegría se desmorona al conocer la noticia de la enfermedad de Stephen.

El vestido del baile de primavera de Cambridge es el favorito de Steven Noble: una prenda de época que el diseñador encontró en una tienda de segunda mano en Inglaterra y que adaptó para la película, eliminando las mangas originales, reformando el cuello y dando menos volumen a la falda, consiguiendo una de las piezas más elegantes del filme.

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Los tonos azulados predominan en el vestuario de Jane al comienzo de la película. En la imagen, secuencia del momento en el que la joven conoce a Stephen Hawking.

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Aunque se trata de principios de los años 60, el corte sencillo de los vestidos de Jane mantiene la influencia de la moda de los 50: falda amplia por debajo de la rodilla y el cárdigan para complementar el ‘look’.

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Boceto e imagen del diseño predilecto de Steven Noble para el personaje de Jane Wilde: vestido celeste de algodón, sin mangas y ceñido. Los guantes casi transparentes y el bolso completan el conjunto.

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Detalle del escote trasero del vestido de Jane. Al inicio, en el vestuario de la protagonista, predominan vestidos de escotes redondos.

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Escena donde se aprecia la falda larga del vestido de Jane, adaptada por Noble para recrear una silueta de los años 60.

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Los tonos azules y verdes se oscurecen en el momento de conocer la noticia del diagnóstico de la enfermedad de su amado.

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Detalle del tejido estampado de Jane Wilde en el momento más duro de su vida.

La verdadera Jane prestó su vestido de novia original aunque, finalmente, Noble decidió crear un diseño más sencillo de corte imperio, con un color blanco más suave que se adaptara al patrón seguido en la película por el equipo de vestuario.

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A la izquierda, fotografía real de la boda de Stephen Hawking y Jane Wilde. A la derecha, secuencia de la película ‘La teoría del todo’.

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En el año que Hawking presenta su doctorado, Jane aún conserva los tonos azulados en su vestuario.

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Los colores se oscurecen a medida que la enfermedad avanza: de los tonos azules del comienzo se pasa a los marrones.

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Los detalles marcan la distinción de épocas. En la imagen, Jane con un pañuelo muy típico de los años 70.

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Al igual que ocurría con el personaje masculino, en Jane se emplean prendas más claras en los momentos de felicidad.

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Para mostrar el paso del tiempo en Jane, el vestuario se vuelve más amplio para ocultar la silueta de la actriz.

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Momentos de felicidad, donde se regresa a los estampados y al color azul.

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Una escena de Jane junto a su madre, que la anima a ir al coro de la iglesia, donde conoce a Jonathan Jones, personaje que cambiará su vida.

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En cuanto conoce a Jonathan Jones, su futuro marido, Jane se muestra con una paleta de colores más fresca y vestidos más escotados.

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Secuencia donde se encuentran Jane, Stephen y Jonathan Jones. Los tonos marrones son tenues y Jane emplea prendas más claras, como la camisa color crema de la imagen.

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En la etapa final, el vestuario de Jane emplea marrones, caquis y púrpuras oscuros. En la imagen, un momento del rodaje, cuando Stephen Hawking pierde el habla.

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Jane con camisa de color rosado, completamente abrochada, mostrando el momento difícil y de opresión por el que está pasando.

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En los años 80, cuando le presentan el sintetizador de voz que Hawking tendrá que emplear para comunicarse, Jane continúa con los tonos terrosos, pero su camisa está desabrochada, reflejando algo más de liberación.

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Fotografía real de Jane Wilde con su esposo, Stephen Hawking, y uno de sus hijos.

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Escena con la que abre y cierra la película, con Jane al lado de Hawking. Podemos apreciar la similitud de los actores con los personajes reales que ha conseguido el diseñador a través del vestuario.

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Una de las secuencias finales, cuando Jane ha rehecho su vida junto a Jones y vuelve a vestir con tonos celestes.

Como vemos, las emociones y sentimientos se pueden manifestar a través del vestuario y del color sin necesidad de emplear un maquillaje o prótesis desmesurados.

Texto: Lola Delgado Pozo
Fotos: sensacine, filmaffinity, http://www.focusfeatures.com/the_theory_of_everything, magnum photos, labutaca.net, hollywoodreporter.


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2015/02/21/la-teoria-del-todo/

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Argo

PortadaLos años 70 fueron una de las épocas más convulsas en lo relativo a la moda. En una década marcada por la combinación de estilos, los tejidos y prendas se mezclaban rozando la extravagancia. Surgieron tendencias que, hoy por hoy, siguen siendo referentes en las pasarelas y en el denominado «street style» o moda que se lleva en la calle.

Argo fue la película sorpresa del año 2012. Dirigida y protagonizada por Ben Affleck, está basada en unos hechos reales que acontecieron en noviembre de 1979, cuando seis empleados norteamericanos logran huir del asalto de militares iraníes a la embajada de Estados Unidos en Teherán y se refugian en la embajada de Canadá. Para poder rescatarlos, un agente encubierto de la CIA finge estar buscando localizaciones para el rodaje de una película de Ciencia Ficción.

La responsable del vestuario, Jacqueline West (El curioso caso de Benjamin Button, El árbol de la vida o La red social), refleja de manera creíble la estética de los 70, pese a que la película se desarrolla ya en su último tramo, en el período comprendido entre 1979 y 1981.

Affleck y West pretendían crear una ambientación propia de los años 70 sin caer en los clichés y evitando la moda disco imperante en ese período. La diseñadora contó con la ayuda del investigador Max Daly para el proceso de documentación. El visionado de informativos, fotografias de la época, incluyendo las del equipo de filmación de Star Wars, o películas como Los tres días del Cóndor y Los Ángeles de Charlie, fueron materiales de referencia para la recreación de la época, así como los libros The Great Canadian Caper y The Little Gray Man.

Los colores predominantes de la película son marrones, burdeos, khakis y azules en tejidos de pana, tweed y algodón.

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La paleta de colores elegida por Jacqueline West para el vestuario fue de tonos marrones y azules, muy común en los años 70. Los pantalones a finales de esta década no eran tan acampanados como en sus comienzos, por eso en Argo no hay rastro de ellos.

Para recrear el vestuario del agente de inteligencia Tony Méndez (Ben Affleck), West contactó con el personaje real. Hay diferencias en la ropa que Tony Méndez emplea dentro y fuera de la CIA: mientras que en la Agencia Central de Inteligencia emplea traje de chaqueta con corbata, en las escenas en las que va tramando el rescate de los seis diplomáticos se decanta por ropa más sport: vaqueros, chaquetas de tweed o de pana y camisas sin corbatas. Según la diseñadora, Méndez no solía llevar traje, vestía chaqueta de manera informal y ella «tenía que dotar cada personaje con un rasgo individualidad, su propia personalidad»; por eso eligió el tweed como característica de Tony Méndez. Los trajes de la película fueron recreados por la sastrería Brook Brothers.

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El vestuario de los trabajadores de la CIA es más conservador, con trajes de chaqueta en tonos grises y azules. El tweed fue el «uniforme» representativo de los agentes de la CIA en los 70.

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Las corbatas anchas y llamativas eran habituales en los años 70. En la imagen, miembros de la CIA con corbatas de rayas en tonos cálidos.

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Los tonos azulados y grises predominan en el personaje de Tony Méndez. En la imagen, escena en la que aparece con gabardina beige y traje de chaqueta en color azul marino.

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La firma Brook Brothers conservaba los patrones de la década de 1970, lo que sirvió para confeccionar las chaquetas y trajes de Ben Affleck en Argo.

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Ben Affleck, director de la película, dudó en un principio si incorporar el tejido de tweed, pensando que tendría un efecto estroboscópico en la pantalla.

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El bolso de lona y cuero que Tony lleva en las escenas fue realizado en Escocia expresamente para la película.

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La chaqueta de tweed es la señal de identidad de Tony Méndez. En los años 70 fue muy empleada como atuendo sport.

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Cuando está fuera de la CIA, Méndez opta camisa de cuello ancho, pantalón vaquero, y botas. El estampado de rayas fue común en esa época al igual que el uso de gargantillas, como la que luce Tony Méndez en el film, donde se pretendía dar una nueva imagen a la moda masculina.

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La chaqueta es un básico en Tony Méndez. En la imagen aparece con una de color azul que combina con un polo marrón y pantalón vaquero.

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La pana es otro tejido elegido por la diseñadora Jacqueline West para el vestuario de Argo.

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Los vaqueron de Tony Méndez no son acampanados, pero sí tienen el talle alto de la época. Lo acompaña con cinturón ancho de hebilla.

Encontrar la ropa de para los rehenes fue todo un desafío para West. En su investigación, la diseñadora encontró pocas fotografías de los seis americanos durante su reclutamiento en la embajada de Canadá, así que se ayudó de descripciones de la ropa que vistieron durante ese tiempo. Quizá Pat Taylor, esposa del embajador, les pudo prestar alguna prenda durante su estancia en la embajada; por eso, al encontrarse encerrados, tienen un vestuario limitado. Dotar de autenticidad a estos personajes no fue nada sencillo. La paleta de colores predominante en los seis americanos es el marrón; camisas con solapas anchas en los hombres y botas altas en ellas destacan como atuendo habitual de finales de los años 70.

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En los 70 las faldas femeninas se alargaron hasta la rodilla o el tobillo dando lugar al «look midi» diferente del que se vio en los años 50. Las botas altas eran un básico en la mujer, al igual que los jerseys de cuello alto.

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Al pasar tantas horas con la misma ropa, la diseñadora dispuso, por cuestiones de higiene, de varias prendas iguales para cada actor.

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Encontrar prendas de abrigo fue muy dificultoso para West. En la imagen, escena donde se aprecian detalles en las prendas habituales en los 70, como los cuellos amplios y los pañuelos de seda anudados. A la derecha de la imagen, Joe Stafford con parka verde de montaña de «Sierra Designs».

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West logra definir cada personaje a través del vestuario, incluso cuando los seis estadounidenses fingen estar buscando localizaciones para el rodaje de una película. Para vestir a Lee Schatz (a la derecha de la imagen con chaleco plumífero de «Sierra Designs») se inspiró en un operador de cámara del equipo de «Start Wars».

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Tony Méndez planeó un rodaje ficticio de una película de Ciencia Ficción para rescatar a los seis americanos . La diseñadora visualizó fotografías del equipo de filmación de Star Wars para lograr el vestuario en Argo. La ropa de abrigo que tenía en mente para recrear los 70 la encontró en los grandes almacenes «Sierra Designs».

Las gafas que aparecen en Argo fueron fabricadas por Allyn Scura expresamente para la película. Para poder realizar las réplicas, investigaron las noticias de prensa y las fotos reales de los pasaportes de los personajes; de esta forma se precisó el aire vintage de la época manteniendo el estilo de cada personaje.

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La recreación de las gafas de los personajes fue de la firma Allyn Scura.

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Primer plano de las gafas de montura de pasta de Cora Lijek.

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La montura cuadrada de Joe Stafford, típica de la década de 1970.

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Las monturas fueron estudiadas por Allyn Sura y el asistente de vestuario JR Hawbaker para buscar la precisión en cada personaje.

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John Chambers es otro de los personajes que porta diferentes modelos de gafas durante la película.

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Escena donde aparecen John Chambers y Lester Siegel con gafas de sol.

Según Jacqueline West, el mayor reto fue recrear el vestuario de las primeras escenas de Argo, donde aparecen revolucionarios iraníes por encima del muro de la embajada de Estados Unidos. Aunque utilizó como referencia el material de archivo existente de ese momento, no fue fácil  lograr hacer todos los chadors de las mujeres iraníes, la ropa de los mulás o las chaquetas militares de los revolucionarios.

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Se necesitaron transportar 95 cajas con el vestuario de todos los extras.


Texto: Lola Delgado Pozo

Fotos: ecartelera, Imbd, argothemovie.warnerbros.com


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2014/12/15/argo/

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