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Vestuario de época moderna

La la land

I have a dream… (Martin Luther King’s)retales_lalaland-0

La la land fue la película que marcó el año 2016. La cinta rescata el género musical al más puro estilo de Hollywood, rindiendo homenaje a los clásicos del cine y a la ciudad de Los Ángeles.

Mia (Emma Stone), una aspirante a actriz y Sebastian (Ryan Gosling), un músico de jazz, son dos jóvenes luchando por conseguir su sueño. Juntos recorrerán ese camino al éxito, enfrentándose a decisiones que pondrán en peligro su historia de amor.

Un montaje previo de musicales y películas románticas, realizado por el director Damien Chazelle, inspiró a la diseñadora Mary Zophres para crear el vestuario de La la land. En Vidiots (Santa Mónica), Zophres alquiló títulos dispares como Los paraguas de Cherburgo (1964), Lola (1961), Las señoritas de Rochefort (1967), del francés Jacques Demy; musicales clásicos como Melodías de Broadway (1929), En alas de la danza (1936) o Sweet Charity (1969); y cintas más recientes como La gran belleza (2014). Revistas de moda y biografías de actrices completaron la fase de investigación.

Con el fin de lograr armonía visual en pantalla, Zophres trabajó conjuntamente con el diseñador de producción y el departamento artístico, intercambiando ideas sobre colores y tonos afines para cada escena, predominando en ocasiones la escenografía y, en otras, el atuendo. En su terreno, se centró en la forma y funcionalidad de cada prenda en los números musicales, combinando contemporaneidad con la nostalgia del viejo Hollywood.

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Los diferentes departamentos artísticos trabajaron conjuntamente para determinar el papel del color en cada escena, como el amarillo de la imagen.

Uno de los mayores desafíos para el departamento de vestuario fue la secuencia de apertura de La la land. El número musical, que transcurre en la autopista hacia Los Ángeles, fue ideado originalmente con una gama monocromática, pero Mary Zophres finalmente asignó colores de forma progresiva al vestuario de los 40 bailarines en función del automóvil del que salían: a los tonos marrones, azules y verdes se unen gradualmente los naranjas y rojos, para culminar todos los colores frente a un camión. Las prendas, adquiridas por triplicado en los almacenes Marshalls, Ross, H&M y Uniqlo, se almacenaron en los coches para los cambios entre toma y toma, tras la agitada coreografía rodada en un día caluroso del mes de agosto.

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Vestir a los bailarines del número musical inicial “Another Day of Sun” supuso todo un reto para Mary Zophres.

La la land comienza con un atasco en hora punta en la autopista de California: bocinas y música de emisoras de radio se suceden mientras Sebastian toca insistentemente el cláxon de su Buick Riviera a una distraida joven que, ensayando un guión en su coche, ignora la reanudación del tráfico.

Sebastian es un chico corriente, apasionado del jazz, que sueña con abrir su propio club en una época en la que este estilo de música tiende a desaparecer. Ese amor por el pasado es representado con un estilo formal y retro durante toda la película. Figuras como los pianistas de jazz Bill Evans o Hoagy Carmichael, y actores como James Dean o Marc Michel, influyeron en la diseñadora de vestuario para crear la estética del personaje masculino.

Mía, camarera en la cafetería de los estudios Warner Bros, vive realizando eternas pruebas con el propósito de lograr un papel como actriz. El punto de partida para idear el vestuario de Mía fue Ingrid Bergman, por la que la joven siente verdadera admiración. Además de fotografías de la estrella sueca, el estilo de legendarias actrices como Catherine Deneuve o Grace Kelly ayudaron a construir la identidad de la protagonista de La la land .

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El estilo de Marc Michel en “Lola” (1961) e Ingrid Bergman en una prueba para “Intermezzo” (1939), fueron determinantes para crear el vestuario de los protagonistas de “La la land”.

En la cafetería, Mía atiende a una célebre actriz vestida con un elegante diseño de encaje rojo, un color que hace presagiar los sucesivos infortunios del día: desde un cliente derramando una bebida en la camisa blanca de la joven prenda inspirada en una toma de los años cuarenta de Ingrid Bergman hasta una malograda audición con un abrigo de color azul ocultando una gran mancha.

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El color del vestuario juega un papel primordial en la narración de “La la land”.

Las compañeras de piso de Mía la convencen para asistir a una fiesta en una mansión de Hollywood; pero el ambiente frívolo no encaja con ella, abandonando la celebración antes de tiempo. De regreso a casa, la melodía procedente de una pub le atrae. Al entrar la joven se percata de que el pianista es el chico del atasco. Sebastian, tras saltarse el repertorio establecido, es despedido, empujando a Mía a su salida del local.

La gama cromática de la película fue definida por el equipo artístico antes del rodaje con el fin de crear una estética en Tecnicolor. Zophres eligió el azul, un color invernal asociado a la fantasía, para el personaje de Mía; y para las compañeras, tras descartar el rosa para una de ellas por ser usado en los exteriores, pone en escena tres colores primarios intensos: verde, amarillo y rojo, evocando a clásicos musicales como West Side Story (1961) o Sweet Charity (1969).

Si en las primeras escenas observábamos los tonos marrones identificando a Sebastian, su estilo se torna más formal cuando toca el piano en el pub; el azul oscuro de su chaqueta, revela la melancolía del momento, creando además un vínculo con Mía, vestida también con ese color.

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El colorido en Tecnicolor de musicales clásicos como “Sweet Charity” (izda.) inspiraron el vestuario de “La La Land” (dcha.)

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El color coordinado del vestuario de Mía y Sebastian como forma de vincular a los protagonistas.

En primavera, Mía y Sebastian coinciden en una fiesta. Al caer la noche, la pareja observa la ciudad de Los Ángeles desde la cima de la colina. Mientras Sebastian canta A Lovely Night, Mía se quita las sandalias de tacón, calzándose unos zapatos similares a los de Sebastian. Los dos acaban bailando juntos.

El vestuario de los números de baile fue confeccionado desde cero. Mary Zophres, prendada de un diseño amarillo Alta Costura de Versace que Emma Stone lució en el año 2014 durante la premier de The Amazing Spider-Man 2, propuso al director de La la land usar ese color vibrante para las escenas de A Lovely Night. En la cadena estadounidense Jo-Ann Fabrics, Zophres encontró el tejido de poliéster perfecto para el vestido de Mía, al que se le añadió un estampado de  flores inspiradas en Matisse, pintadas a mano por Rob Phillips.

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Un diseño de color amarillo de Versace (izda.) fue toda una revelación para crear el vestido amarillo de Mía en “La la land” (dcha).

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Zophres no quería un tejido elegante para la joven Mía, optando por un tejido sintético “low cost” al que se le añadió un estampado pintado a mano.

Un día, Sebastian aparece sin previo aviso en la cafetería Café Sur Le Lot para ver a Mía. La pareja pasea por los estudios de cine, conversando sobre sus pasiones y sueños. La velada continúa en un club de jazz donde la joven recibe una llamada ofertando un papel para una serie de televisión. Sebastian propone ir juntos al cine para ver la película Rebelde sin causa.

La buena sintonía de los protagonistas se ve reflejada en la similitud de sus atuendos de color beige. Las mangas remangadas en la camisa de Sebastian revelan la determinación en su discurso. Aunque la película está ambientada en la actualidad, el vestuario masculino de la película es una reinterpretación moderna del estilo de la década de los años 50 y 60. El calzado es la pieza que mejor define la personalidad de Sebastian, aportando un toque extravagante y divertido a su aspecto. La primera idea de Zophres fue utilizar la línea de zapatos Stacy Adams, decantándose finalmente por un calzado bicolor, adquirido en la tienda de baile Worldtone.

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El vestuario afín de Mía y Sebastian plasma la buena armonía de la pareja.

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El llamativo calzado de dos tonos define la personalidad de Sebastian y su gusto por el jazz.

Mía debe ir a una cena con su novio Greg la misma noche de su cita con Sebastian, quien tras esperarla un tiempo en el cine Rialto, entra solo en la sala. En el restaurante, una música de piano le recuerda a Sebastian y, sin más, se marcha del lugar para reencontrarse con él . Tras un incidente con el rollo de la película, deciden dirigirse al Observatorio Griffth donde, finalmente, se besan.

De los 47 cambios de ropa de Mía en la película, el color del vestido de la escena planetario era el único especificado en el guión, inspirado, según Zophres, en un diseño verde esmeralda de Judy Garland en Ha nacido una estrella (A star is born, 1954), pero también evocador al que la legendaria actriz lució en Desfile de Pascua (Easter Parade, 1948). La joven completaba el sencillo estilismo con colgante y pendientes de Kyle Chan Design y zapatos de Worldtone.

Sebastian hace gala de su romanticismo acudiendo al encuentro con un atuendo de lana, confeccionado de manera funcional por el departamento de vestuario con el fin de facilitar los movimientos en la coreografía: chaqueta beige; pantalón marrón, intencionadamente corto, mostrando sus zapatos; y corbata adquirida en una tienda de alquiler de Hollywood.

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Los personajes lucen un vestuario confeccionado a medida para la escena del baile del planetario.

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El color verde del vestido de Mía, inspirado en uno de Judy Garland. Izda, la mítica actriz en una escena del musical “Desfile de Pascua” (1948).

La pareja comienza un romance mientras continúan persiguiendo sus sueños. Un estado de felicidad patente en el vestuario en el que apreciamos, además de una variación en la gama cromática, tornando a colores rosados suaves, una concordancia en la ropa de los protagonistas. En este tipo de escenas, ciñiéndose al presupuesto, la diseñadora combinó prendas alquiladas con otras adquiridas en tiendas vintage como Playclothes (Burbank. California) o de firmas como Armani, Burberry o H&M.

Una noche, en el Lighthouse Café, Sebastian rechaza una oferta como teclista en la banda de un amigo. Tras una conversación telefónica de Mía con su madre sobre la situación económica de su novio, el joven pianista accede a tocar en el grupo The messengers.

El tono rosado oscuro, casi rojo, de la camiseta de Mía alerta de un cambio de rumbo en los acontecimientos.

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Durante el romance, la pareja luce un vestuario similar. En la imagen, Mía con falda de la tienda vintage “Playclothes” y camisa de H&M.

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El color rojizo como símbolo de advertencia en la historia de amor de “La La Land”.

Sebastian emprende una gira con la banda, mientras Mía centra su carrera como escritora de una obra de teatro. A medida que los proyectos avanzan, la relación se va distanciando. Durante una cena, los reproches no se hacen esperar. Sebastian no acude al estreno de Mía y la pareja rompe.

La diseñadora evidencia el alejamiento a través del vestuario: los colores comienzan a desaparecer y los estilismos se convierten en monocromáticos. La culminación tiene lugar en la cena donde ambos visten en tonos oscuros, evidenciando el fin del romance.

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Los tonos cobran importancia en el personaje masculino: con traje negro en su gira con “The Messengers”.

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Estilismo monocromático de Mía (dcha.), inspirado en una fotografía de la actriz Grace Kelly (izda.).

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En el instante en que la relación deja de funcionar los colores se oscurecen: Sebastian viste de negro y Mía, de azul marino.

Sebastian recibe una llamada de una importante agencia de casting interesada en Mía; el músico viaja hasta Boulder City para encontrar a la joven, acompañándola a la audición. Ambos están convencidos de seguir sus propios caminos, luchando por sus proyectos.

En el reencuentro de la pareja, el color azul del comienzo del filme regresa a la indumentaria de los protagonistas en un tono más suave, ayudando a  establecer un sentimiento frío y distante.

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El color afín en el vestuario de Sebastian y Mía los une en su propósito de alcanzar sus sueños, a la vez que el tono los distancia.

Cinco años después, Mía se ha convertido en una afamada actriz. Una noche, decide entrar en un club de jazz junto a su marido, descubriendo que se trata del local de Sebastian. Mientras el músico toca el piano, ella recuerda el pasado, imaginando cómo hubiera sido su vida junto a él. Antes del salir del local, las miradas de ambos se cruzan y sonrién.

El éxito profesional de Mía se ve reflejado en un vestidor sofisticado en tonalidades monocromáticas. Una fotografía de Catherine Deneuve luciendo un diseño con dos tirantes cruzados en la espalda fue inspiradora para adquirir, en los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, el vestido azul oscuro de Jason Wu que Mía lleva en las secuencias junto a su marido. La diseñadora de joyas Monique Pean creó para el personaje de Mía un sencillo colgante de color aguamarina.

Sebastian adopta nuevamente el estilo nostálgico y clásico del comienzo con tonos marrones en la ropa.

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Catherine Deneuve (izda.) en el estreno en Londres de la película “Repusión” (1965). Mía (dcha) viste un diseño similar de Jason Wu en las últimas secuencias de “La la land”.

Mía fantasea con su vida junto a Sebastian mientras reaparece el color en la escenografía y el vestuario. La diseñadora Mary Zophres rememora así clásicos musicales de Hollywood como Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain. 1952) o Un americano en París (An American in Paris. 1951), combinando diseños coloridos en las mujeres con atuendos negros en los hombres. En Sebastian destaca el traje de color crema, afianzando su amor por Mía.

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Primera imagen, escena de “Cantando bajo la lluvia” (1952), musical tomado como referente para crear el vestuario de “La la land” (segunda imagen)

El epílogo de La la land alude de manera obvia al baile Never gonna dance, de Ginger Rogers y Fred Astaire en la película Swing Time (En alas de la danza. 1936). Para el vestido blanco de Mía, Zophres trató de crear el mismo movimiento que Bernard Newman logró con Rogers. El diseño, confeccionado con gasa de seda y una falda de capas con tejido de charmeuse debajo, fue el más caro de los que luce el personaje de Mía. El estilismo se completa con un conjunto de pendientes, sortija y brazalete de Monique Pean.

Durante el rodaje, uno de los zapatos de Mía se rompió. El departamento de arte roció de color plateado otro que tenían para la actriz Emma Stone, con el fin de poder continuar con la toma, de la que ya habían filmado una parte.

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El clásico “Swing Time” (1936) fue tomado como referente para el mágico baile final entre Mía y Sebastian.

La la land abraza la nostalgia del cine clásico y Mary Zophres logra narrar la relación de los personajes a través del color en el vestuario.

 

Texto: Lola Delgado Pozo.
Fotos: IMDb, http://www.lalaland.movie, fancaps.net, pinterest.


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2019/03/11/la-la-land

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 4.0 unported)

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Comanchería

Retales-Comancheria-0El western es, sin duda, uno de los géneros más célebres del cine estadounidense. Desde el estreno de la película Asalto y robo de un tren (The great train robbery) en 1903, son muchas las cintas ambientadas en el Salvaje Oeste que han tenido a forajidos, sheriffs, vaqueros y comanches como protagonistas.

Este tipo de películas trajo también una iconografía y silueta distintivas formada por sombreros tejanos, pistolas, chalecos y botas con espuelas, en un ambiente árido y polvoriento.

Si bien la década de los años 40 y de los años 60 del siglo pasado fue la etapa más prolífera de este género, en los últimos tiempos han pasado por cartelera algunos filmes que han dejado en la gran pantalla el estilo y la esencia del western clásico.

En 2016 se estrenó Comanchería (Hell or high water), un western contemporáneo que nos acerca a la América profunda donde los hermanos Tanner y Toby Howard (Ben Foster /Chris Pine ), ahogados por las deudas, deciden robar bancos mientras son perseguidos por una pareja de Rangers, formada por Marcus Hamilton (Jeff Bridges) y Alberto Parker (Gil Birmingham).

Con experiencia en cintas como Un lugar sin ley (2013), Child of God (2013) o El valle de la venganza (2016), la diseñadora Malgosia Turzanska nos acerca al Oeste Americano actual a través de un vestuario marcado por una gama cromática cálida, acentuando la atmósfera desierta en que se desarrolla la película, y vinculada al apego de los personajes por la tierra en la que nacieron.

(Este post contiene Spoilers)

La película comienza con dos hombres armados robando una sucursal del Texas Midlands Bank en Archer City, un pequeño pueblo en el Oeste de Texas. Ataviados inteligentemente para un atraco limpio con pasamontañas, sudaderas amplias de color marrón oscuro y guantes de látex, la acción, aunque algo torpe, finaliza con éxito.

A medida que transcurre el atraco observamos cómo la indumentaria es alterada en función del carácter de los personajes: la agresividad y dureza de uno de los asaltantes se acentúa con la posición en todo momento de la capucha en la cabeza, mientras que su compañero, más inquieto y preocupado, se protege sólo con el pasamontañas. La inexperiencia y la rapidez en el segundo atraco se percibe incluso en los pasamontañas torcidos.

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La vestimenta similar de los asaltantes experimenta una ligera modificación en el atraco, acorde con el temperamento de cada uno de ellos.

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Bocetos de la diseñadora Malgosia Turzanska para el personaje de Tunner Howard en “Comanchería” (2016)

Tras enterrar el coche, el espectador descubre la identidad de los ladrones y el motivo de su plan de atracos: Tunner y Toby Howard, dos hermanos cuyas vidas tomaron rumbos diferentes, ahora vuelven a unirse con el fin de saldar sus deudas.

La diseñadora Malgosia Turzanska muestra elementos diferenciados en cada individuo y pinceladas de la iconografía del western clásico sin perder naturalidad y frescura. Asimismo, tiene presente la hermandad y la lucha por la tierra, representando la unión de los jóvenes con una paleta de colores térrea.

Como se vio al comienzo del filme, Tanner, ex convicto, es un hombre arriesgado y peligroso que no duda en ayudar a su hermano a salvar las tierras heredadas de su madre. Su fuerte carácter se advierte en el tejido estampado de la ropa y las gafas de sol deportivas que luce en algunas escenas. Los vaqueros sucios, la camisa por fuera y la manga deliberadamente subida, dando visibilidad al tatuaje en su piel, acentúan su rebeldía. Turzanska añade botas cowboy y cinturón con gran hebilla para resaltar la estética vaquera.

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Aunque de personalidades bien diferenciadas, la tonalidad similar del vestuario de los hermanos Howard les otorga armonía y unión.

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Boceto con anotaciones de Malgosia Turzanska para el personaje de Tanner Howard en “Comanchería” (2016).

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Detalles en la colocación de la ropa, como la manga subida para ver el tatuaje, acentúan el carácter vandálico de Tanner Howard.

Toby Howard, más tranquilo y honesto, es un padre divorciado con problemas económicos. Justifica el acto de robar con el fin de no perder su rancho, expropiado por el banco, y dejar un legado a sus hijos. Esa lucha por la tierra queda patente en la tonalidad verde oliva de la ropa vieja y gastada, mimetizando con el entorno y reflejando la esperanza por dar una mejor vida a su familia.

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El color verde grisáceo en el vestuario de Toby Howard, alegoría de la tierra por la que lucha.

Para dar caza a los ladrones, los Rangers Marcus Hamilton y Alberto Parker se disponen a investigar los robos, advirtiendo que aquellos se llevan pequeñas cantidades de dinero de las sucursales para no dejar rastro. De la pareja de agentes de seguridad destaca la personalidad obstinada de Marcus, un hombre a punto de jubilarse, con constantes comentarios racistas hacia su compañero de origen indio.

Malgosia Turzanska representa fielmente el código de vestimenta actual de los Rangers de Texas, compuesto por camisa (blanca, azul o caqui, con la insignia oficial prendida sobre el bolsillo izquierdo), corbata, pantalones y elementos occidentales como el cinturón, gafas de sol, botas y sombrero. El nivel de detalle de la diseñadora se evidencia con los distintivos cordones de buey mostrados en las escenas.

Aunque al comienzo del filme Marcus protesta porque su compañero ha elegido una camisa del mismo color, la analogía del vestuario aumenta en pantalla la camaradería de la pareja con una finalidad común: capturar a los villanos.

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Marcus Hamilton y Alberto Parker con el uniforme actual de los Rangers de Texas.

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Boceto de Malgosia Turzanska para el personaje del Ranger Marcus Hamilton en “Comanchería”

Tras almorzar en un restaurante, Tanner incumple el plan atracando un banco situado al otro lado de la calle. Posteriormente, se dirigen al casino de Oklahoma con el fin de cambiar el botín por fichas y obtener billetes desvinculados con los robos.

En esta parte del filme surge el primer cambio de vestuario de los Howard: mientras Toby continúa con la misma tonalidad, Tanner contrasta por el color oscuro de la camisa vaquera, aportando fuerza al personaje y vaticinio de fatalidad.

La disposición de las prendas en cada escena transmite la conducta de los personajes. Antes de conducir hacia el casino, se dirigen a la caravana de Tanner para recuperar sus rifles: la camisa, por fuera del pantalón, hace alarde de su soberbia y dureza. Sin embargo, tras repostar en una gasolinera, es Toby quien se muestra con la blusa afuera y las mangas desabrochadas, plasmando su furia y agresividad con unos chicos que amenazan a su hermano en la estación de servicio.

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A medida que transcurre la trama, mientras Toby (dcha) luce la misma tonalidad, el vestuario de Tanner (izda) se torna oscuro, aludiendo a su virilidad.

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Con un vestuario limitado, la diseñadora Malgosia Turzanska emplea la disposición de la ropa para reflejar el comportamiento de cada personaje.

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Pequeños elementos, como la posición de la camisa en las secuencias, revelan la actitud y talante de cada uno de los hermanos Howard.

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Secuencia en la que Tobby Howard porta la camisa por fuera como signo de furia, defendiendo a su hermano.

Paralelamente a las escenas del casino, se suceden secuencias en las que los Rangers pasan la noche en un motel de carretera. Marcus abandona su cama y se dirige al porche con el fin de meditar sobre su su futuro tras la retirada del servicio.

Sin necesidad de diálogo, el vestuario describe el enfrentamiento interno del personaje, despojándose de la camisa y protegiéndose con una manta de estilo aztecacomanche, una paradoja para un hombre crítico con los indígenas de Texas. Muy significativa es la escena en la que Marcus Hamilton cruza la carretera con la manta ondeando al viento, alegoría al héroe que se desvanece.

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La manta azteca elegida por Malgosia Turzanska logra transmitir el conflicto interno de Marcus Hamilton por dejar atrás su vida como Ranger y enfrentarse a nuevo futuro.

Marcus insiste en vigilar el Texas Midlands Bank de Coleman, mientras Alberto reflexiona acerca de la tierra de sus antepasados; pero, al día siguiente, el veterano Ranger repasa con su compañero el plan y deciden ir a la sucursal de la localidad de Post con el fin de capturar a los ladrones.

En esta ocasión se aprecia una modificación en el color del vestuario del dúo de Rangers: si bien ambos portan la camisa sin corbata, Marcus ha tornado a un tono más apagado en verde caqui y Alberto a un matiz más claro en blanco. Esta variación sugiere la autoridad y deseo de Marcus, como observamos al comienzo de la película, de no coincidir en el color con su compañero. A la par, el oscurecimiento de su ropa hace intuir el desasosiego que le produce su inminente retirada.

A posteriori, aparecen ataviados con el uniforme y el mismo color de la anterior secuencia; Alberto mantiene la corbata de Ranger, una pieza opresora, representación de un mal augurio.

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Prescindir de la corbata aporta un toque informal a la escena. El color  oscuro de la ropa de Marcus revela la inquietud del personaje.

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Los Rangers de Texas ataviados con dos variaciones del uniforme reglamentario. La corbata “opresora” de Alberto es una pieza reveladora del desenlace del personaje.

En el atraco a la sucursal del Texas Midlands Bank en Post, Tanner dispara, matando a dos personas. Durante la huida son perseguidos por vecinos del pueblo, que hieren a Toby. Tanner descarga su fusil, atemorizando a los vaqueros. Los hermanos deciden continuar  caminos dispares: el pequeño, dirección al casino, mientras el mayor es perseguido por la policía. En la persecución, Tanner huye por la colina y alcanza a Alberto con un tiro mortal, pero el astuto Ranger Marcus Hamilton dispara con un rifle acabando con el joven.

Tanner y Toby emplean para el robo la misma vestimenta del inicio de la película. Tras las sudaderas anchas se ocultan nuevas camisas cuyo colorido determina las emociones de cada personaje.

Malgosia Turzanska opta por matices opuestos para ambos. En Tobby emplea un tono azul suave en su camisa vaquera, asociado a la justicia que busca el joven. En Tanner, el llamativo color rojo y el tejido de cuero del cuello intensifican el carácter agresivo del mayor de los Howard en las escenas en las que se enfrenta a los vaqueros, además de aludir a su trágico destino.

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Bocetos con anotaciones de la diseñadora de vestuario Malgosia Turzanska para los personajes de Toby y Tanner Howard en “Comanchería”.

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El color rojo en la camisa de Tanner Howard intensifica la violencia del personaje.

En el casino, Toby conoce el destino de su hermano a través de la noticias en televisión. Tras cambiar el dinero del robo, logra evitar el embargo de su rancho. Marcus Hamilton, ya jubilado, analiza el expediente de Tanner Howard y acude al rancho de Toby, que lo recibe con un rifle. El ex Ranger tan solo quiere entender el motivo de los robos y las cuatro muertes. Toby Howard se defiende y Marcus entiende lo que el joven ha hecho por su familia.

En las últimas secuencias, la ropa de Marcus es más lúgubre que anteriormente: luce un verde de matiz oscuro en su camisa y un pantalón vaquero azul, tonos semejantes a los de Toby Howard. La diseñadora, Malgosia Turzanska, vincula a los dos personajes al final del filme a través de la apariencia y el color; una forma de sugerir el entendimiento que Marcus quiere lograr con Toby y la pérdida que han sufrido, que les atormentará el resto de sus vidas.

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El vestuario del Ranger Marcus Hamilton se oscurece al final de la película.

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La diseñadora emplea el mismo color en la escena final, una forma de vincular a los personajes, aludiendo al dolor y angustia de ambos por el fatal desenlace de los atracos.

Malgosia Turzanska comentó en una ocasión su adoración por las películas que están establecidas en la realidad. En Comanchería, la diseñadora logra armonizar los tejidos y colores con el desolado y deprimido escenario en el que se desarrolla la acción: el actual Suroeste de Estados Unidos, además de manifestar las complejas personalidades de sus protagonistas a través del vestuario.

 

Texto: Lola Delgado Pozo
Bocetos: http://www.turzanska.com
Fotos: IMDb, capturas de pantalla de la película


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2017/11/23/comancheria

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