Archivos Mensuales: abril 2015

El año más violento

Cartel_EspañolEn el proceso de producción de una película o durante el rodaje, pueden surgir contratiempos a los que deben hacer frente, de forma rápida y eficaz, tanto el reparto de actores como el equipo técnico, incluido el departamento de vestuario.

El año más violento (2014) estaba originariamente pensada para ser una historia que sucede un verano en Nueva York. Pero finalmente, por cuestiones de programación, se rodó en invierno y el equipo de vestuario cambió de forma radical los estilismos pensados para el filme.

Protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac, la trama transcurre en la ciudad de Nueva York del año 1981, considerado el más violento de la ciudad, donde un inmigrante intenta mantener y expandir su negocio de combustible, conservando la dignidad y sin necesidad de recurrir a la corrupción para lograr su meta.

En una época donde la ciudad vivía una época de decadencia, la diseñadora Kasia Walicka Maimone quiso plasmar el lujo y el declive de una familia a través del vestuario, sin caer en los clichés de la moda de los años 80 y sin eclipsar a los personajes o la trama.

Abel Morales es el protagonista de El año más violento; un hombre de negocios con fuertes convicciones que se diferencia de los demás personajes masculinos del filme por el atuendo. La década de 1980 es considerada como la cumbre de la “moda del poder”, donde el estatus social se refleja a través del vestuario. El impecable estilismo de Morales, que plasma su alto nivel de vida y su autoridad en toda la trama, está basado en un anuncio de la cadena de tiendas Barney´s de los 80. Walicka Maimone creó una nueva versión de doble abotonadura y la prestigiosa sastrería Martin Greenfield Clothiers de Brooklyn confeccionó a medida los trajes de ejecutivo en tonos azules y grises para la película.

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Escena donde aparece Abel con un traje clásico de doble botonadura, muy común en la década de los 80.

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Para la confección de los trajes se emplearon tejidos pesados que ya no existen y que le dan autenticidad al vestuario de Abel Morales.

1.0

El traje de chaqueta con tejido de raya diplomática fue muy común en los hombres de negocio de los años 80.

1.3

El equipo de vestuario cuidó los detalles: camisas, corbatas o complementos como los gemelos. En la imagen, el protagonista con una camisa blanca de rayas delgadas brillantes y gemelos de oro que aportan un toque de elegancia adicional al estilismo.

1.4

Las corbatas también son de un tejido más brillante que las clásicas de la época.

Pero sin duda, la pieza estrella de Abel Morales es un abrigo largo de lana en color camel que luce en cuantiosas escenas de la película, simbolizando una armadura protectora en las situaciones adversas a las que se tiene que enfrentar. Esta prenda, denominada “abrigo polo” y de origen británico, la popularizó en el siglo XX el duque de Windsor y la Compañía Brooks Brothers lo introdujo en América. Está provisto de doble botonadura, solapa amplia y bolsillos laterales que le otorgan un aspecto de gángster adecuado para una trama mafiosa como la de El año más violento.

2

La prenda principal del protagonista es un abrigo clásico americano cruzado en color beige que intensifica el carácter formal del personaje y consolida su poder.

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Esta prenda de abrigo se caracteriza por tener en el cuello una solapa de pico pronunciada y amplios bolsillos que le confieren un toque deportivo.

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Escena de Abel Morales en “El año más violento” donde se aprecia la botonadura del mismo color del abrigo, solapa de cuello ancha, amplios bolsillos laterales de parche y los puños vueltos.

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La espalda del abrigo está compuesto por medio cinturón.

Oscar Isaac in A Most Violent Year

Walicka-Maimone estudió el matiz de cada prenda. El abrigo debía ser ágil y permitir movilidad al personaje en las escenas de persecución.

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Acompañando al abrigo, como complemento, unos guantes de piel oscuros que dan un toque distinguido al estilismo, además de ser una prenda útil para el invierno en Nueva York.

El personaje también luce la estética característica de los años 80, combinando jerseys de punto fino y cuello cisne con chaquetas, logrando así una apariencia más informal. Este tipo de vestimenta lo emplea en las escenas donde no acude a reuniones de negocios o en el entorno familiar.

2.7

En algunas décadas las normas de etiqueta en el vestuario masculino se modifican y surge un atuendo más informal, combinando el traje sastre con jerseys. En la imagen, Abel Morales con traje gris y suéter de tejido fino con cuello alto de color negro.

2.8

En las secuencias relativas a su negocio, las tonalidades elegidas por la diseñadora de vestuario fueron colores neutros como el gris y el negro.

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En la imagen, el protagonista luciendo un jersey de lana con cuello cisne en color beige y reloj de oro. Los colores cálidos son la paleta escogida para representar al personaje masculino de “El año más violento”.

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Combinación de pantalón recto de color gris y suéter de lana beige.

Morales comparte negocio con su esposa Anna, que no duda en emplear tácticas ilícitas para alimentar su deseo de ambición y salvar la empresa familiar. A lo largo de la película se percibe el poder que ella tiene sobre la Compañía, asumiendo responsabilidades de su marido y llegando incluso a firmar contratos o asistir a reuniones de negocio.

La visión inicial del director de la película, J.C. Chandor, sobre la protagonista fue mostrar el arquetipo femenino de la década de los años 80: mujer rubia, con un vestuario elegante y delicado e integrada en el entorno laboral. Su ropa debía representar el ansia de éxito de Anna. Para lograr este aspecto, la diseñadora Kasia Walicka Maimone contó con la colaboración de Giorgo Armani, referente en la historia de la moda  y creador de un estilo elegante para la mujer profesional de la época.

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Anna Morales representa a la mujer de los años 80 incorporándose al mundo laboral. En la imagen, escena donde aparece en una reunión de negocios junto a su marido.

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Anna Morales, a pesar de estar al cuidado de su marido e hijos y ocuparse de la contabilidad de la empresa, es una mujer que no descuida su aspecto. En la imagen, con una blusa color beige con gran lazo anudado al cuello.

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Un elemento importante en el diseño fueron las uñas largas de la protagonista. Expresan la fuerza y la garra de una mujer que no está interesada en ser la típica ama de casa.

No es la primera vez que Giorgo Armani se embarca en un proyecto cinematográfico: el modisto italiano logró el éxito en Estados Unidos vistiendo a Richard Gere en la película American Gigoló, a la que le siguieron títulos como Los intocables de Eliot Ness o la reciente El lobo de Wall Street, donde hace un retrato del emblemático del yupi de Nueva York de la década de los 80 y 90.

Kasia Walicka-Maimone y Jessica Chastain se reunieron con Giorgo Armani en Milán para crear el estilismo de Anna Morales. Los archivos de la firma italiana sirvieron de referencia para vestir a la protagonista acorde con la época del filme y con el carácter del personaje. Prendas representativas del modisto en esa época y piezas actuales componen el armario de la mujer de Abel Morales: abrigos con cinturón, faldas tubo con cintura ceñida y blusas de crepé con hombros marcados.

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Estilo y poder definen a Anna Morales, algo que Giorgo Armani quiso transmitir a través de sus diseños. En la imagen, Anna luce un vestido de noche ceñido sin tirantes de la firma italiana, con un cinturon marcando la silueta. El estilismo se completa con una chaqueta corta.

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Detalle de la chaqueta en un tejido brocado, con cuello sin costuras y hombreras pronunciadas, características de la moda de los 80.

Como ocurría con Abel Morales, la prenda destacada en el vestuario de Anna es un abrigo largo de color blanco de grandes solapas que plasma la frialdad y el poder del personaje y  se mimetiza con el paisaje nevado de algunas escenas. Armani también creó un vestido largo con escote pronunciado de color rojo para una de las principales secuencias y que, según el diseñador, muestra la sensualidad del personaje.

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Para Armani la elección del color para el abrigo fue muy importante. El blanco desvela a una mujer a la que no le importa mancharse en los negocios. Ella puede ser despiadada y sofisticada a la vez.

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A la izquierda, bosquejo de Giorgo Armani para el personaje de Anna Morales en “El año más violento”. A la derecha, la actriz Jessica Chastain en una secuencia de la película luciendo el abrigo en cuestión.

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Detalle del cinturón ancho con hebilla de metal, confeccionado en el mismo tejido del abrigo.

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Imagen donde se distingue la parte trasera del cinto, sujeto en la propia lazada.

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Detalle del bolso de Anna Morales y dos modelos de botas altas de piel; las primeras, con cuña.

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Guantes de piel para protegerse del frío que aportan elegancia al “look”.

5.6

Gafas amplias “retro” con montura de color marrón y labios pintados de rojo intenso dan un aspecto de la clásica “femme fatal”.

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A la izquierda, boceto original de Armani. A la derecha, el modelo concreto en una de las secuencias del filme.

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Detalle del pronunciado escote del vestido de Anna Morales y del collar que lo complementa.

El color carmesí característico de Armani en la década de los 80 está presente en el vestuario de Anna Morales. La paleta de colores cálidos, como el marrón y el rojo, predominan en las escenas familiares, con prendas más informales: cazadoras, vaqueros o blusas.

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La actriz Jessica Chastain en el set de rodaje, luciendo un vestido de color rojo con grandes hombreras y cuello chimenea. Un cinturón ancho de color negro completa el atuendo.

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Faldas tubo y blusas características de la denominada “moda del poder”.

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Anna Morales, con chaqueta de piel en color marrón y botas altas del mismo tono.

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Detalle de la parte trasera de la chaqueta de Anna Morales y del vaquero de la firma Armani.

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Detalle de la blusa cruzada que Anna Morales luce en una de las secuencias de “El año más violento”.

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Anna Morales, con blusa de crepé en color rojo y pantalón vaquero.

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Las hombreras características de la década de los años 80.

En El año más violento, Kasia Walicka Maimone ha conseguido una narración visual a través del vestuario, adentrándonos en la moda de principios de los 80.

Texto: Lola Delgado Pozo
Fotos: Imdb, jessica-chastain.com, amostviolentyear.com, vertigofilms, cinedor.


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2015/04/21/el-ano-mas-violento/

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

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Selma

Cartel_SelmaHay personajes históricos que generan tanta admiración y expectación que son muchos los directores de cine que se han atrevido a llevar a la gran pantalla sus biografías o algún suceso particular de sus vidas: Jorge VI, Nelson Mandela, Gandhi, Malcolm X, …

Hasta ahora nadie se había interesado por la figura de Martin Luther King; ha tenido que trascurrir casi medio siglo desde su asesinato para que una directora como Ava DuVernay cuente en Selma (2014) uno de los episodios más importantes en la vida del líder estadounidense que cambió el rumbo de la historia de los Estados Unidos.

La película recrea la marcha histórica de 1965, encabezada por Luther King, desde Selma (Alabama) hasta Montgomery, atravesando el puente Edmund Pettus, para reivindicar el derecho al voto de la comunidad negra americana. La dura oposición policial dio lugar al denominado “Domingo sangriento“.

Ruth E. Carter, que ya había trabajado en el diseño de vestuario de dramas afroamericanos, como Malcolm X (1992) o Amistad (1997), se enfrentaba con Selma al reto de poder transmitir a través de la ropa la emoción de la película sin perder la autenticidad del período histórico y de la época que se retrata.

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Portada de “Eyes on the price”, documental americano sobre el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos que sirvió como fuente de inspiración para Ruth E. Carter.

Para crear el vestuario del filme, además de leer la biografía de King, Carter se documentó sobre los acontecimientos de la época a través del visionado de fotografías, revistas y vídeos. La colección privada de libros sobre los derechos civiles que la diseñadora tiene en su casa, varios números de la revista Ebony acerca de la marcha de Selma a Montgomery y vídeos como Eyes on Price, fueron la plataforma para comenzar a desarrollar su trabajo en el diseño. La mayor parte de las fotografías de ese período son en blanco y negro, por lo que significó todo un reto elegir los colores y tonos de las prendas para la película.

Selma comienza con Martin Luther KIng preparándose para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, junto a su esposa Coretta. Mientras ella le ayuda a anudar la corbata, KIng comenta su preocupación de parecer ostentoso con su ropa en un momento donde sus seguidores están luchando por seguir adelante. Pero su esposa lo tranquiliza explicando que es un momento histórico para él. Ruth Carter quiso retratrarlos como símbolo del glamour negro de la época, recreando Luther King elegante y discreto. El diseño de seda en color crema que viste Coretta fue confeccionado desde cero; la parte delantera de pedrería es una pieza añadida de otro vestido.

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En la imagen, la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter junto a los actores de “Selma” que encarnan a Martin Luther King (David Oyelowo) y su esposa Coretta Scott King (Carmen Ejogo).

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Detalle de la parte superior del vestido de Coretta, bordado de pedrería y collar de perlas de los años 60.

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Fotografía de Martin Luther King Jr. con Coretta Scott King vestidos de gala para un evento. Se aprecia el parecido del vestido al que el personaje luce en “Selma”.

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Primera imagen, fotografía real de Martin Luther King Jr. del año 1965, en la entrega del premio Nobel de la Paz. Abajo, un fotograma de la película “Selma” donde se observa la recreación en el vestuario tras un arduo proceso de documentación.

Rápidamente, la película muestra a unas niñas bajando la escalera de una iglesia de Birmingham hablando sobre ropa y el peinado de Coretta Scott King. De repente, una bomba explosiona y todo salta en pedazos. Para esta escena, Carter reflejó la pérdida y la belleza destrozada vistiendo a las jóvenes con trajes de algodón y seda de colores brillantes en una época donde la población se arreglaba con su mejor ropa para acudir a la iglesia.

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Escena donde aparecen unas niñas ataviadas con vestidos típicos de la época con falda de volantes. Carter cuidó el detalle de los complementos: zapatos Mary Jane, guantes de rejilla, medias tupidas, bolso y un rosario en las manos.

A continuación, aparece la activista Annie Lee Cooper, rellenando por enésima vez un formulario de inscripción en el registro para poder votar, derecho que le deniegan. Para este personaje, la diseñadora se inspiró en la vestimenta de las criadas de los años 60.

SELMA

Oprah Winfrey en el papel de Annie Lee Cooper, en el momento del registro para poder votar. Las joyas y broches que aparecen en “Selma” son de Catalina Nash.

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Debido al escaso presupuesto y la gran cantidad de personas que debían vestirse en el filme, Carter optó por emplear piezas claves en los atuendos para ceñirse a la época.

3.2

El vestuario de Annie Lee Cooper está inspirado en sirvientas de los años 60. La imaginó con abrigo de los 50, zapatos cómodos y bolsos grandes.

En Selma, las mujeres tienen un papel destacado porque ellas participaron activamente en los movimientos y manifestaciones que tuvieron lugar durante esos meses. Ruth E. Carter distinguió a los personajes femeninos y su posición socioeconómica a través de la ropa. Para caracterizar a la joven activista Diane Nash, se inspiró en las chicas universitarias de la época.

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En la primera imagen, fotografía real de Diane Nash. En la segunda, escena de “Selma” donde aparece el personaje con gabardina y vestido color crema.

Amelia Boynton fue otra de las mujeres que lideró el movimiento en Alabama, estando a la cabeza de la manifestación de Selma a Montgomery. Era una señora de clase media, por lo que aparece  vestida de forma más elegante con trajes, chaquetas y guantes.

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Detalle del bolso de piel de Amelia Boynton en “Selma”.

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Amelia Boynton es uno de los personajes femeninos mejor vestidos. Detalle de los guantes de piel en una secuencia de “Selma”.

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A la izquierda, con un sencillo vestido de color negro, Diane Nash. En el centro, portando un collar bicolor de perlas, Amelia Boynton.

Martin Luther King se reúne con el presidente Lyndon Johnson en Washington para hablar sobre el derecho al voto, pues en algunos estados se utilizaban métodos para evitar que la gente de color votara, como pruebas de lectura y escritura o el pago de impuestos.

Los hombres del gobierno, con un atuendo más conservador, lucen trajes de chaqueta en color gris y tonalidades más suaves que contrastan con la paleta empleada en el decorado: rojo, blanco y azul de la bandera americana. Pese a que las corbatas comenzaron a ser más delgadas en los años 60, la diseñadora le dio más anchura a las de los líderes de la presidencia para aparentar que ellos no seguían las tendencias de moda.

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En la primera fotografía, Luther King reunido con el presidente Johnson. En la segunda imagen, escena de la película “Selma” donde ambos líderes portan trajes de chaqueta.

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Los colores ayudan a diferenciar a los personajes. En la imagen, Lee Calvin White, asesor del presidente Johnson, con traje de color más nítido.

Luther King deja la oficina oval y se dirige a Selma acompañado de un equipo de personas para ver si es un lugar propicio para manifestarse. El equipo de vestuario investigó sobre los tejidos y los patrones de la época y, basándose en fotografías reales de Luther King, confeccionó algunos trajes en lana ligera para el personaje. Era una figura pública y muy célebre, por lo que siempre iba vestido de forma impecable con trajes y corbata. La silueta delgada del actor David Oyelowo se adaptó a la gruesa de Luther King, ensanchando los hombros de las chaquetas y alargando los cuellos de las camisas. Los abrigos largos y sombreros fueron piezas elementales para completar el estilismo de King, prendas de moda en esos años.

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S e cuidaron todos los detalles en el vestuario; incluso se bordaron algunas prendas con las iniciales de Martin Luther King, tal y como al pastor le gustaba en la vida real. Los trajes en tonos oscuros como el negro o el marrón son los predominantes en el personaje principal de “Selma”.

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Otras prendas empleada en la película fueron los abrigos. Luther King portaba abrigos largos en sus apariciones públicas. En la primera instantánea, discurso del pastor a manifestantes en Selma. Abajo, escena de la película donde el protagonista luce un abrigo de color negro.

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En el visionado de fotografías de Luther King, Ruth Carter se dio cuenta de que el reverendo solía llevar abrigo largo abotonado encima de los trajes, una prenda que también se aprecia en el personaje de “Selma”.

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El equipo de vestuario adaptó la silueta de Oyelowo al personaje: los cuellos de las camisas se alargaron para crear la sensación de un cuello más grueso. En las imágenes, Luther King delante de 25.000 manifestantes en Montgomery (Alabama), el 25 de marzo de 1965, y un fotograma de “Selma”.

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En la primera imagen, Luther King y sus hombres con sombreros de fieltro. Abajo, primer plano del actor David Oyelowo, en su papel del líder del movimiento pacifista estadounidense, con un sombrero similar.

Hay instantes en Selma que muestran aspectos personales y de la vida familar de Luther King donde se le retrata de forma más relajada, vistiendo de forma sencilla, con camisas sin corbatas y prendas más cómodas. Su mujer, Coretta, es la mejor vestida de la película: la mayor parte de su vestuario está realizado a medida. Cuando Carter investigó para el filme descubrió que la mujer de Luther King era un icono de estilo y no quiso que ese rasgo pasara desapercibido en Selma, donde siempre va impecable con conjuntos de chaqueta, faldas tubo y sombreros típicos de la década de los años 60. Como era difícil encontrar telas vintage, empleó texturas similares que pudieran funcionar en la gran pantalla y asemejarse a un tejido de la época.

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En la primera imagen, Luther King con Coretta y sus hijos. La segunda pertenece a una secuencia de “Selma” donde se retrata la vida familiar del reverendo.

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En las escenas donde Luther King aparece en su casa de Atlanta, cambia los trajes de chaqueta por ropa cómoda y “sport”: camisas sin corbatas y prendas de tonalidades terrosas.

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En la imagen, Luther King con un jersey de punto en tonos marrones y verdes.

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Durante el rodaje de la película, con un vestido de color rosa y collar de perlas.

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Según Ruth Carter, las mujeres de la época utilizaban las faldas como prenda “casual”. Por ese motivo, el personaje de Coretta porta una en una escena que tiene en su casa durante la noche.

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Imagen de Coretta visitando a su marido en la cárcel, luciendo un sombrero común de los años 60 con rejilla.

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El 95% del vestuario de Coretta King se confeccionó a medida para “Selma”.

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Plano de la actriz que interpreta a Coretta luciendo el vestido de color verde favorito de la diseñadora Ruth E. Carter. El tejido original se modificó y se logró un verde más oscuro, más apropiado del período que se representa.

Tras permanecer un tiempo con su familia, Luther King regresa a Selma con su equipo, la Conferencia Sur de Liderzgo Cristiano (SCLC), con el fin de reunirse con el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) y explicarles su plan: abordar Selma de forma pacífica, algo que no lo consiguieron en Albany por el arresto de los manifestantes.

Mientras que los miembros deL SCLC se representan con trajes oscuros o estilo clerical, los activistas del SNCC tienen una estética que capta su espíritu rebelde, con camisa, corbata y petos. En esa época, el mono vaquero se convirtió en emblema en solidaridad con los granjeros sureños.

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Los hombres de Luther King visten abrigos y trajes discretos, en tonos oscuros como el marrón o el verde, y sombreros, basados en fotografías reales. Carter siempre se asegura de que las texturas empleadas están acorde con la época.

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Escena donde, gracias al vestuario, se distingue al grupo que lidera Luther King, vestidos con trajes de color oscuro, con los demás manifestantes.

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Escena donde Martin Luther King se reúne con los miembros del SNCC. Las prendas del vestuario son elementos que diferencian a los personajes.

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Secuencia con James Forman (izquierda), interpretado por Trai Byers, y John Lewis (derecha), interpretado por Stephan James. Ambos con prendas casual como los jerseys de punto.

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A la izquierda, James Forman con abrigo de color gris y John Lewis con gabardina beige, distinguiéndose sobre el atuendo oscuro de Martin Luther King y el reverendo Oseas Williams, a la derecha de la fotografía.

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En la primera imagen, fotografía real de una manifestación donde Trai Byers viste peto vaquero, camisa blanca, corbata y chaqueta de color gris. Abajo, escena de “Selma”; el personaje de James Bevel porta peto y chaqueta vaquera como símbolo de rebeldía y solidaridad con los granjeros del sur.

Tras la manifestación pacífica, donde una multitud se arrodilla con los brazos detrás de la nuca, surge una confrontación entre el grupo y el Sheriff Jim Clark y muchos son arrestados y encarcelados. En el vestuario, de tonalidades verdes y marrones, se manifiesta lo pacífico de los activistas, siempre acicalados con su mejor ropa.

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Momento en el que Jimmie Lee Jackson planta cara al Sheriff. Annie Lee golpea al sheriff Clark y se desata una lucha. En la imagen se pueden apreciar los tonos verdes y marrones elegidos por Carter para los manifestantes, así como la chaqueta vaquera como prenda representativa de los jóvenes sureños.

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En la primera imagen, Luther King con su placa de identificación tras ser detenido. Abajo, fotograma de “Selma”.

Tras una marcha nocturna en la que Jimmie Lee Jackson es asesinado, Luther King da un discurso y se reúne de nuevo con el presidente, al que le comenta que planea una marcha de Selma a Montgomery. El líder tiene que atender asuntos familiares y el reverendo Oseas Williams y John Lewis conducen la marcha que llega hasta el puente Edmund Pettus.

La presencia de la gente es clave y la esencia de la película Selma. Vestir a la multitud sureña de la concentración fue el mayor desafío para Ruth E. Carter, que unificó diferentes estéticas , dando una visión global de personas que tenían distintas edades, clases sociales y profesiones. El equipo de vestuario consiguió prendas vintage y de los años 60 en Western Costume Company y en Autumn Olive (Massachusetts). La mayoría vestía ropa de abrigo a modo de armadura para esquivar los golpes de la policía, con las manos en los bolsillos como conducta pacífica.

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Ruth Carter empleó los tonos intensos como verdes, amarillos y naranjas para representar a la población sureña en “Selma”. Todas las prendas eran vintage o de los años 60.

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La población pobre sureña componía la primera marcha de Selma. Carter empleó camisas de cuadros, vestidos camiseros y batas para representar a los manifestantes.

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A la izquierda, boceto de Ruth E. Carter para los personajes del reverendo Williams y John Lewis. A la derecha, fotografía real de ambos activistas en la marcha de Selma.

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Primera fotografía de la marcha de Selma en 1965. Segunda imagen, escena de la película “Selma” donde vemos la gran recreación que se logra a través del vestuario.

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En el puente Edmund Pettus, los policías comenzaron a golpear a los manifestantes. En la imagen observamos la recreación de la escena y los uniformes de la tropa.

En la segunda marcha, cuando los policías los dejaron pasar, Luther King y los demás activistas dieron la vuelta y regresaron a la iglesia. Para esta escena Carter escogió colores más llamativos, los tonos naranjas que contrastan con los elegidos en la primera manifestación.

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En la primera fotografía, Martin Luther King junto a su esposa Coretta. En la segunda imagen, secuencia de “Selma” donde se aprecia el gran parecido que ha logrado Ruth E. Carter con el vestuario de los personajes.

La marcha final debía distinguirse de las demás porque iban escudados por el ejército de Estados Unidos, el FBI y la Guardia de Alabama. Los tonos verdes para los sureños se mantiene, pero tanto ellos como Marthin Luther King, se desprenden de la ropa de abrigo y portan atuendos ligeros al saber que se encuentran protegidos. El líder, con camisa de color azul y gorra exactamente como la que llevó ese día.

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En la primera fotografía, tercera marcha de Selma, el 21 de marzo de 1965. En la segunda imagen, fotograma de la película donde vemos la similitud con el acontecimiento real.

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A la izquierda, boceto de Ruth Carter para “Selma”. A la derecha, imagen donde aparece el mismo diseño para el personaje, idéntico al que lució Luther King.

En Selma vemos de nuevo cómo se narra una historia a través del diseño de vestuario y, cómo una prenda puede evocar emociones diferentes.

Texto: Lola Delgado Pozo
Fotografías e imágenes: Getty Images, selmamovie.com, sensacine, Variety, paramountguilds.com.


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2015/04/09/selma/

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