Archivos Mensuales: septiembre 2014

El diario de Noa

0.cartelEl verano llega a su fin y decimos adiós a las vacaciones, la playa y el calor. Dejamos atrás esas historias de amor o romances adolescentes que nacen en lugares de veraneo y que, en muchas ocasiones, no sobreviven al período estival.

Con un amor de verano arranca El diario de Noa (2004) que, tras su estreno, se convirtió en una de las películas más románticas de la historia del cine. Nick Cassavetes dirigió el guión basado en la novela de Nicholas Sparks, The Notebook.

El film comienza con un anciano, llamado Duk (James Garner), leyendo un cuaderno de notas a una mujer (Gena Rowlands). Estos apuntes se remontan a 1940 y narran la historia central de la película: Allie Hamilton (Rachel McAdams) es una chica de clase acomodada que, antes de inicar sus estudios universitarios, pasa un verano en el pueblo costero de Seabrook Island (Carolina del norte). Allí conoce a Noah Calhoun (Ryan Gosling), un joven obrero que se enamora de ella a primera vista junto al que vive un apasionado verano. Los padres de Allie se oponen a la relación que mantienen los dos jóvenes y deciden enviar a su hija a la Universidad de Nueva York antes de finalizar el verano. Noah, que no olvida a su amada, le escribe cartas diarias, pero al no recibir respuesta se muda a Atlanta, alistándose en el ejercito en plena Segunda Guerra Mundial. Durante el tercer año de universidad, Allie se hace voluntaria en un hospital del ejército y conoce a un soldado con el que se compromete. Antes de la boda ve a Noah en un periódico y decide visitar de nuevo Seabrook. Allí se produce el reencuentro de ambos, recordando aquel verano que pasaron juntos.

La película comienza y termina en la época actual; sin embargo, gran parte de la historia está ambientada en los años 40. La diseñadora de vestuario Karyn Wagner (La milla verde, The Majestic, Lovelace) tuvo el reto de diseñar el vestuario para épocas diferentes, así como distinguir las clases sociales a las que pertenecen los protagonistas de El diario de Noa: Allie, de familia acomodada y Noah, un chico de pueblo con poco dinero.

La juventud, vitalidad y frescura de Allie al inicio del film se representa a través del color. La protagonista siempre porta prendas de tonalidades cálidas durante el día, optando por una gama más oscura en las escenas que tienen lugar de noche, aunque siempre con alguna nota de color. El rojo es sin duda el color predominante en su vestuario, que revela el estado de ánimo y el amor por el que atraviesa a sus 17 años.

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Las escenas iniciales de “El diario de Noa” comienzan con una pareja de ancianos. El vestuario logra encuadrar los personajes en la época actual. La protagonista luce un color rojo intenso y el personaje masculino tonos oscuros. Ambas tonalidades se mantendrán a lo largo del film.

Vestidos camiseros de silueta ceñida se alternan con prendas como shorts o monos cortos muy comunes a principios de los años 40. En este período era habitual ver también a las mujeres con conjuntos de blusa y falda, que solía ser ancha o plisada, pero siempre hasta media pierna. Algunas de las prendas utilizadas en el rodaje eran vintage y se confeccionaron varias piezas similares ante posibles roturas durante el rodaje.

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Allie y Noah se conocen el 6 de junio de 1940, durante la feria de Seabrook. La diseñadora Karyn Wagner refleja muy bien, a través del vestuario, la atmósfera sureña de esa época.

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Cuando Noah intenta convencer a Allie para que salga con él, la joven lleva un vestido estampado verde. Este color frío revela que Allie aún no ha comenzado su amor. El corte de la vestimenta es característico de la época: ajustado a la cintura, manga estrecha hasta medio brazo y escote en “V”. Un bolso, guantes cortos y alpargatas de cuña anudadas al tobillo completan su look. Noah, por su parte, viste una camiseta desgastada de algodón, pantalón gris de rayas y una boina de color beige.

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En la imagen, bocetos de una revista de moda de los años 40. Karyn Wagner, diseñadora de vestuario de “El diario de Noa” plasma la moda femenina de ese período: cintura marcada, escotes cuadrados o en pico y largo por la rodilla.

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En la primera cita, la pareja acude al cine con amigos. Karyn Wagner eligió para Allie un vestido oscuro de estampado floral que combinó con una chaqueta de punto, prenda muy popular en los años 40. En las imágenes se aprecian los zapatos que lleva la joven. En este período, los tacones de madera y las cuñas fueron muy utilizados por las mujeres.

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Los tejidos estampados eran habituales, así como el uso de la rebeca de lana o chaqueta para cubrir los brazos.

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Escena en la que aparece Allie con vestido camisero largo y de gran apertura delantera. El amarillo es otro de los colores cálidos que Wagner utiliza para el vestuario de Allie durante su romance de verano. Los vestidos se aflojan y se abren a medida que la pasión entre la pareja crece.

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Las prendas cortas estaban permitidas para las chicas jóvenes de la época. Este detalle hace diferenciar las etapas de Allie a lo largo de la película.

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La botonadura delantera en los vestidos era muy común a principios de los años 40. En la imagen, Allie con un vestido corto de manga corta estampado en color rojo. Noah, pantalón gris ancho y camisa marrón que delata su estatus social.

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Cuando Allie visita la casa del padre de Noah, comienza a llevar vestidos de tonos fríos, como el que se ve en la imagen, de color púrpura. Es un anticipo de lo que se avecina y del cambio de la protagonista.

Una de las escenas más míticas de El diario de Noa, es la que tiene lugar en la playa. La diseñadora de vestuario plasma de forma muy precisa la moda de baño de los 40. Allice aparece con un bañador de dos piezas, formado por un top con cuello halter y falda corta de cintura alta, todo en color rojo.

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Allie, con un conjunto de dos piezas característico de los años 40. En este período se pretendía exaltar la figura femenina

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En las imágenes, escena donde la protagonista luce otro bañador propio de la época.

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El bañador de una pieza fue el más utilizado en la década de 1940. Se presentaba con una falda corta que casi parecía un vestido. En la imagen, patrones de una revista de la época.

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Cuando el padre de Allie descubre que está saliendo con un chico del pueblo, ella viste un mono corto estampado rojo, con el canesú de color blanco, una forma habitual en los 40 de acentuar los hombros sin necesidad de utilizar hombreras.

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Patrones de revistas de la década de 1940, con maniquíes mostrando monos cortos.

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En el primer encuentro de Noah con la familia de Allie es donde mejor se aprecia el contraste de clases sociales por los tejidos del vestuario. Allie viste de forma más recatada.

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Los vestidos camiseros con botonadura delantera y manga corta estuvieron en auge a principios de los años 40. En las imágenes Allie con un traje en tono celeste para una de las escenas más apasionadas de la película. Los zapatos con cuña completan el look retro.

Cuando Allie se marcha a la ciudad e inicia sus estudios en la universidad, comienza una transformación en su vestuario, que plasma las emociones de la joven y los cambios que tienen lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Los vestidos se vuelven más refinados, con colores siempre en la gama de los azules.

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En el tercer año de universidad, Allie se inscribe como voluntaria en un hospital del ejército. Su uniforme de enfermera, en tonos fríos como el celeste y blanco, acorde con la época de guerra que acontecía en ese momento.

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Durante sus años de estudiante, la ropa se vuelve más austera: chaquetas abotonadas hasta el cuello y faldas con el largo por debajo de la rodilla. Los colores también se convierten en sobrios.

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Noah con chaqueta de lana y boina.

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Mientras Allie está en la ciudad, Noah se traslada a Atlanta y se alista en el ejército. Es el personaje que sufre menos transformación: su ropa sigue siendo de tejidos de algodón, lana o franela.

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La moda para la noche recobró importancia; los vestidos eran largos con grandes escotes y hombros al descubierto. En la imagen, Allie con traje de fiesta en color burdeos de gran abertura en la espalda y guantes largos.

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En el momento de su compromiso luce un vestido largo de color blanco con cuerpo fruncido

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Detalle del escote del vestido de Allie.

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Revista vintage con modelos de trajes femeninos de noche

Tras la Segunda Guerra Mundial, Noah regresa a Seabrook y compra la casa que él y Allie soñaron tener el verano que se conocieron. Wagner consigue mostrar el salto temporal de la película: Noah con ropa de corte más moderno: camisas con cuello y pantalones más ajustados, y Allie acorde con la moda femenina que se impuso después de la guerra.

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Tras siete años, Noah vuelve a ver a Allie. Ella viste acorde con la moda de mediados y finales de los años 40: traje sastre con hombros marcados. En la imagen, completa su look con un tocado, muy utilizado por las mujeres en esa época.

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Otro de los diseños de Karyn Wagner muestran la moda que se impuso a finales de los 40, de influencia militar: chaquetas con hombreras, tapas marineras y peplum, así como sombreros amplios.

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En la imagen, secuencia donde aparece Allie probándose el vestido de su boda. Los cuerpos bordados, el encaje y la pedrería eran habituales en ese período en los trajes nupciales.

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Detalle del encaje y el velo del vestido de novia de Allie.

Cuando Allie ve  la foto de Noah en el periódico decide visitarlo. Para la ocasión, luce un vestido con silueta y hombros marcados, largo de la falda por debajo de la rodilla, una estética más rígida que evidencia el período de conflictos acontecidos recientemente. Por los tejidos utilizados, como la piel de los guantes, se entiende la posición económica de la protagonista, ya que, después de la guerra, se sufrió escasez de materiales para fabricar tejidos.

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Escenas de la llegada de Allie a Seabrook para visitar a Noah. El color púrpura oscuro fue muy utilizado después de la Segunda Guerra Mundial por las mujeres.

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Revista de moda de los años 40 donde se muestran patrones de trajes de ese período.

Cuando Noah le invita a quedarse un día más, Allie mantiene la gama de tonos fríos y aparece con un diseño de una sola pieza en color celeste. De corte sencillo y recto, lleva una botonadura al frente que la joven se abrocha hasta el cuello.

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Cuando regresa con Noah, Allie deja el traje sastre y opta por un vestido más sencillo que le aporta la frescura del principio de la película, aunque se aprecia la influencia de la clase alta con el tejido y los complementos de perlas.

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Imágenes con patrones de vestidos camiseros de la década de los años 40.

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Detalle de las mangas, cinturón y zapatos de Allie.

El diario de Noa, una película que refleja una de las épocas más enigmáticas del siglo XX, cuyo estilo sigue de actualidad en nuestros días.

Texto: Lola Delgado Pozo

Fotos: Pinterest, facebook page Notebook, sensacine.com


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2014/09/13/el-diario-de-noa/

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

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Los descendientes

cartelEl diseño de vestuario en el cine es admirado siempre que se trata de películas enmarcadas en un contexto histórico o de ciencia ficción. Pero, en muchas ocasiones, el trabajo para vestir a personajes contemporáneos está poco valorado y recibe escasa atención por parte del espectador y la crítica.

Como ocurre en otros géneros cinematográficos, el que se enmarca en épocas actuales también necesita una investigación previa para poder elaborar la indumentaria adecuada a los actores y extras que participan en la película. Incluso la pieza o prenda más básica puede tener un significado crucial en la historia que se narra.

Alexander Payne dirigió en el año 2011 Los Descendientes mostrando el Hawái auténtico, con una imagen alejada de la que tenemos de visitantes y complejos turísticos. La película narra la historia de Matt King (George Cloonney), un abogado adinerado de Honolulú, descendiente de una de las primeras familias de terratenientes blancos de Hawái que siempre ha vivido ajeno a su familia, dedicado al trabajo y a la venta de la tierra heredada por sus antepasados. Un accidente de lancha deja a su mujer en coma y Matt debe hacerse cargo de sus hijas Scottie (Amara Walker) y Alexandra (Shailene Woodley). En medio del drama que vive se suma el descubrimiento de la infidelidad de su esposa y la presión de los familiares para vender una gran extensión de tierra que les haría a todos multimillonarios.

En Los descendientes la diseñadora Wendy Chuck (Nebraska, Entre copas, Crepúsculo) supo reflejar la indumentaria actual en un marco excepcional: Hawái, además de poner de moda tras su estreno la camisa hawaiana, prenda que ya popularizaron en los 50 y 60 actores de Hollywood como Burt Lancaster, Montgomery Clift o Elvis Presley.

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A la izquierda, escena de la película “De aquí a la eternidad” (1953) donde Montgomery Clift y Frank Sinatra portan camisas hawaianas. A la derecha, Elvis Presley en “Blue Hawaii” (1961) ,otro de los actores que popularizó esta prenda de la isla paradisiaca.

Chuck siguió su proceso creativo habitual basado en la lectura y análisis del guión, número de personajes que componen la historia y el desglose de posibles cambios de vestuario, así como la toma de muestras de tejidos. La diseñadora explicó en una entrevista cómo “los pequeños detalles, como el patrón o la escala del patrón, son sus herramientas para crear autenticidad”.

La diseñadora viajó a Hawái para investigar la cultura del archipiélago y buscar la autenticidad de la ropa. Trabajó conjuntamente con el diseñador de producción, encargado de los escenarios y decorados, para que la imagen final estuviera en consonancia con el entorno y la historia que se narra en la película. Así, a lo largo del film, las camisas de Matt King son de tonos similares al paisaje donde se desarrolla la escena: Chuck eligió estampados azules y blancos en el momento en que se encuentra en plena crisis personal en Honolulú o buscando al amante de su mujer en Kauai y matices verdes cuando se halla en Kipu Ranch (Kauai), la enorme extensión de tierra vírgen heredada de su familia.

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Wendy Chuck optó por colores azulados para las escenas donde Matt King está en plena crisis emocional. En las imágenes, aparece cuando se entera del coma irreversible de su mujer y el deseo de ésta de morir con dignidad, así como de la aventura de su esposa con otro hombre.

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La gama azul es seleccionada también para la ropa que viste en Hanalei Bay, buscando al amante de su esposa para que éste pueda despedirse de ella.

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Tonalidades verdes predominan en las secuencias donde Matt King está en Kipu Ranch, la extensa plantación de sus antepasados. La diseñadora logra que la ropa se mimetice con el paisaje de la isla.

La vestimenta de Matt King está inspirada en un nativo de Hawái. Wendy Chuck encontró el perfil del personaje en una de las visitas que la diseñadora hizo un día lluvioso por el centro de Honolulú. Pantalones de talle alto y camisa hawaiana metida por dentro reflejan el carácter descuidado del protagonista, muestran a Matt como un hombre despreocupado por su aspecto, entregado tan solo a su trabajo. En la cultura hawaiana hay todo un arte para elegir la camisa adecuada para cada ocasión, utilizada para ir a reuniones de trabajo o privadas, y Matt representa a un hombre que no compra ropa, anclado en el pasado.

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Matt King en la primera escena de “Los descendientes”, con pantalón beige de cintura alta y camisa hawaiana amplia.

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George Clooney, como Matt King, con camisa de cuello amplio y manga corta por el codo.

Las flores y motivos selváticos son estampados comunes en la camisa hawaiana, conocida como “Aloha”, teniendo cada impresión un simbolismo. En Los descendientes cada detalle fue cuidado al máximo, desde las camisas de Matt hasta la ropa contemporánea que utilizan sus hijas de 10 y 17 años.
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Detalle del estampado de palmeras, popularizado por Ellery Chun, de una camisa de Matt King. El simbolismo del estampado es importante en esta escena en la que tiene lugar la reunión de la familia King para vender o mantener la plantación que poseen en Kaua.

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Al término del film, Matt cambia radicalmente de color y se muestra con una camisa de estampado rojo y blanco, mostrando así el final de la crisis por la que había pasado y recuperando el acercamiento con sus hijas.

La historia de esta prenda emblemática de Hawái se remonta a los trabajadores de las plantaciones que utilizaban camisas palaka, de manga corta y diseño de cuadros. En los años 30, Ellery J. Chun, buscando una forma de extender su negocio en la isla en la época de la Depresión, comenzó a vender camisas hechas con telas sobrantes de kimonos japoneses. Los vivos estampados de palmeras y piñas tuvieron una gran acogida entre los residentes de la zona y surfistas, ganando popularidad después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos.

Como mencioné al principio del artículo, hay toda una cultura detrás de la camisa Aloha, siendo utilizada tanto para ocasiones especiales como para ir a trabajar. En Los descendientes, Matt King aparece con ésta en las secuencias del hospital, visitas y reuniones familiares. En las demás escenas cotidianas, dentro de casa o en la playa, se muestra con camiseta y bermudas.
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8.1Wendy Chuck diferencia el estatus de los personajes a través del vestuario. Las hijas de Matt King visten prendas actuales como camisetas, shorts y pantalones vaqueros que se podrían encontrar en cualquier centro comercial, con detalles como las pulseras de cuero para dar autenticidad al personaje. La ropa de Brian Speer, agente inmobiliario y amante de su mujer, es muy dispar a la de King: camisas de corte más moderno y estampado a la última moda.

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Alex, la hija de 17 años de Matt, lleva ropa actual, acorde con su edad. En la imagen, con camisa vaquera.

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La camiseta es la prenda más frecuente de Alexandra King. Los detalles, como pulseras o tobilleras, se tomaron de referencia en las visitas previas de la actriz, junto a la diseñadora de vestuario, a la isla de Hawái para comprobar cómo vestían las adolescentes de la zona.

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Alexandra King, con camiseta de pico en color azul.

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En la imagen, escena de “Los descendientes” donde aparece Alex con camisa de cuadros azules y blancos.

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El matrimonio Speer, con ropa más occidental y contemporánea para reflejar que son visitantes y no población local.

Wendy Chuck ha conseguido ofrecer una visión actual y exótica de la cultura hawaiana a través del vestuario en Los descendientes. Un arduo trabajo para una película ambientada en el presente.

Texto: Lola Delgado Pozo
Fotos: Cineol.net, thebuzzmedia.com, cinema.theiapolis.com


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2014/09/01/los-descendientes/

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