Archivos Mensuales: junio 2014

Grandes Esperanzas

0cartelSiempre he sentido fascinación por la literatura, ese viaje que se emprende cuando abrimos un libro y transporta a tu mente a lugares infinitos. Charles Dickens es uno de mis escritores favoritos, por sus historias y personajes tan mágicos como Oliver Twist, David Copperfield o Ebenezer Scrooge.

Algunos de éstos han saltado del papel a la pantalla en las múltiples adaptaciones cinematográficas que se han llevado a cabo hasta el momento.

Hace unos días vi Grandes Esperanzas (2012), del director Mike Newell e interpretada por Jeremy Irvine, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter y Holliday Grainger.

La historia narra la vida de Pip, un chico humilde que sueña con ser un caballero, prendado desde la infancia de Estella, una niña rica que lo desprecia debido a su condición. Gracias a un benefactor cuya identidad permanece oculta, Pip recibe una enorme fortuna y se traslada a Londres para ser educado con la alta sociedad londinense. El joven, aún enamorado de Estella, intenta seducirla para conseguir su amor.

La diseñadora Beatrix Aruna Pasztor (El indomable Will Hunting, Alfie) ideó un vestuario diferente al que se había realizado hasta el momento en el cine para Grandes Esperanzas. Quiso que los personajes destacaran con su atuendo, inspirándose para ello en pinturas de Thomas Gainsborough, para el detalle de volantes y encajes, y en diseñadores contemporáneos como Alexander McQueen que permitieran un toque más moderno.

trajenovia“Vestía un traje muy rico, todo blanco, de raso, encajes y sedas. Calzaba zapatos blancos. Llevaba un largo velo blanco sujeto al pelo y flores nupciales le adornaban el cabello, pero éste era cano. Algunas relucientes joyas brillaban en su cuello y en sus manos, y otras centelleaban sobre la mesa. Por doquier aparecían esparcidos vestidos, menos espléndidos que le que llevaba puesto, y maletas a medio hacer. No había acabado de vestirse del todo- le faltaba un zapato y el otro estaba en la mesa, junto a su mano- el velo estaba a medio poner, no llevaba ni el reloj ni la cadena, y junto a éstos, en amontonado revoltijo cerca del espejo, se veían algunos encajes, el pañuelo, los guantes, unas flores y el misal. ( Charles Dickens. Grandes Esperanzas. 1860-1861)

Sin duda alguna, Miss Havisham es el personaje más enigmático y extravagante de todos, que sólo tiene cabida en el universo de Dickens. Para ella el tiempo se detuvo el día de su boda, deambulando desde entonces por su vieja mansión portando el vestido y el velo de novia, cada vez está más desintegrado y desgastado. Beatrix quería que su vestido fuera “una metáfora del cementerio emocional que habita en su mente” y para ello tomó como referencia un diseño del inglés Alexander Mc Queen que vio en uno de sus desfiles.

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A la izquierda, boceto de Beatrix Aruna Pasztor para el personaje de Miss Havisham. A la derecha, Helena Bonham Carter en una escena interpretando al personaje

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A la izquierda, diseño original de Alexander Mc Queen que sirvió de inspiración para crear el vestido de novia de Miss Havisham. A la derecha, traje definitivo para la película.

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Zapatos utilizados por Helena Bonham Carter para el personaje de Miss Havisham en “Grandes Esperanzas”

Estella es hermosa, pero fría y calculadora desde su niñez. Adoptada por Miss Havisham, encarna a una mujer sin sentimientos hacia los hombres. Sus vestidos comienzan con tonos claros y se vuelven más refinados a medida que avanza la película, con colores más ricos como el púrpura o el verde esmeralda, este último simbolizando el carácter frío del personaje.

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En la imagen el personaje de Estella adolescente. El tejido del vestido es de color tornasolado.

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Estella siempre luce lazos y volantes, incluso en los zapatos, en esta ocasión, de color púrpura.

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A la izquierda, boceto del diseño que luce Estella al final del film. A la derecha, imagen de un vestido similar.

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Parte trasera del abrigo de Estella en color azul intenso

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El color púrpura predomina en la protagonista femenina. En la imagen detalle del escote del vestido y cuello alto del abrigo.

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En la imagen, otro de los diseños de vestido y abrigo que luce Estella en “Grandes Esperanzas”, de color verde tornasolado.

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Detalle del escote y manga de organza que se ha deshilachado para crear un borde emplumado

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Detalle de la manga del vestido en color púrpura que Estella porta en una escena de “Grandes Esperanzas”

Quizá el protagonista masculino es el que más evoluciona en toda la película. Hay que recordar que la trama comienza en 1812, siendo Pip un pequeño huérfano y plebeyo, hasta 1840, convertido en un hombre de clase alta.
El Pip niño viste con ropajes viejos, en tonos verdes o marrones, acordes con el escenario donde se mueve. Cuando se traslada a Londres elige ropa nueva que se compra con el dinero de su benefactor, optando por un conjunto exuberante en color blanco que refleja su obsesión por salir del entorno donde vive. Una vez instalado en la ciudad, conforme evoluciona su educación, su ropa se vuelve más elegante y austera, aconsejado por su tutor.

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En la imagen, Pip junto a su tío, visitando la casa Satis de Miss Havisham. La vestimenta refleja la clase social baja a la que pertenecen

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Detalle de los tejidos utilizados por Beatrix Aruna Pasztor para Pip niño

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En esta escena se aprecia la distinción de clases por el tejido y ropa utilizados. A la derecha, Pip con prendas oscuras y viejas y a la izquierda Herbert Pocket portando camisa blanca y pantalón del mismo color

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Pip de joven vestido con tonos marrones

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Imagen de Pip, antes de ser educado para ser un caballero, con atuendo de color blanco un poco ostentoso.

La vestimenta de Pip adulto refleja muy bien la moda de principios del siglo XIX, que se regía por códigos para vestirse de día o de noche. El conjunto típico de un caballero estaba formado por frac o levita, pantalones o calzones y complementos como camisa, chaleco, corbata o guantes.

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Boceto original de Beatrix Aruna Pasztor para el personaje de Pip que muestra el atuendo típico del caballero de principios del siglo XIX.

En el boceto de la diseñadora ( imagen de arriba) podemos ver que Pip viste un conjunto informal, conocido como “medio- vestir” empleado por los hombres para el día y la tarde. Se compone de un frac de color gris oscuro con botonadura cruzada y cuello alto que oculta el volumen de atrás que se genera por las vueltas de la corbata alrededor del cuello de la camisa, calzón ceñido de gris claro, corbata o chalina, chistera y guantes, complemento éste que debía ser utilizado siempre, exceptuando las cenas. Los guantes, muy valorados en esa época, eran elaborados por varios artesanos con materiales finos.
Durante la película también luce abrigo, denominado en ese período como redingote, con cierre cruzado y solapa amplia.

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Pip visita a Miss Havisham después de haber sido educado como caballero en Londres. Luce ropajes oscuros pero de calidad exquisita

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Pip con prenda de abrigo llamada redingote, muy común en la moda masculina de principios del siglo XIX

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El redingote comenzó a utilizarse en 1700 para cabalgar en las carreras ecuestres. En la imagen, Pip aparece con este abrigo de color negro

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El pañuelo de cuello era un símbolo de las clases acomodadas de la época.

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Pip y su amigo Herbert Pocket con pañuelos en el cuello

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En la imagen, escena donde se aprecia el color vistoso del tejido de Pip

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Los cuellos de la época eran de corte alto para ocultar la parte de atrás del cuello y tapar el volumen de la corbata.

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Un vestuario de época con un enfoque diferente que refleja muy bien, con sus texturas y colores, la diferencia entre las clases altas y bajas, así como el carácter propio de cada personaje.
¿Os gustó esta versión?

Texto: Lola Delgado Pozo
Fotos: Rex Features, BBC Films, Aceshowniz


https://retalesdeunidilio.wordpress.com/2014/06/25/grandes-esperanzas/

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

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El traje de baño, la prenda estrella del verano

9 marilyn otras Hoy comienza el verano, esa estación del año donde suben las temperaturas, se abarrotan las playas, ríos y piscinas y el bañador o bikini se apodera de la silueta femenina. El traje de baño se convierte por antonomasia en la prenda estrella de este período.

En el artículo de hoy descubriremos los orígenes del traje de baño y cómo ha surgido su idilio con el cine.

A principios del siglo XIX las mujeres tenían prohibido bañarse en el mar. Utilizaban las denominadas “seaside clothes” (ropa de costas) para pasear por la playa, nunca para meterse en el agua. Cuando los médicos comienzan a recomendar el ejercicio físico, se inicia el uso de prendas para nadar. En el año1830 surgen los primeros trajes de baño, confeccionados con tejidos pesados.

A mediados del siglo XIX el traje de baño se compone de dos piezas: una túnica de cintura ceñida y un calzón largo debajo; las piernas se cubrían con medias.

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Fotograma de “Sweeney Todd: el barbero diabólico de la calle Tedd” (2007). La diseñadora Collen Atwood supo reflejar el traje de baño en el Londres victoriano del s.XIX

La evolución del bañador va unida al cambio que experimenta la sociedad en el siglo XX, donde el conjunto de dos piezas se acorta. La mujer comienza a participar en competiciones deportivas y el bañador se transforma. En la primer década de este período se utiliza el mono de algodón y se introducen elementos de moda para aquellas mujeres que visitaban la playa.

En 1920 comienza la industria del baño. La empresa americana Jantzen elabora bañadores de una sola pieza en punto elástico. La tendencia sigue siendo la línea recta en la silueta femenina; las perneras y sobrefaldas desaparecen, el bañador se acorta y aumenta el escote.

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La revolución del bañador se debió a la propuesta de textiles de la Compañía Jantzen

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La empresa Jantzen adoptó el eslogan: “El traje que cambió el baño en natación”

En los años 30 y 40 se introducen materiales elásticos que pesan menos y son de secado rápido. Una tendencia fue dejar la espalda descubierta; un tirante sujetaba la prenda al cuello. En estos años era habitual ver a las actrices de Hollywood posando en bañador para promocionar sus películas y la venta de trajes de baño.

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En 1932 la censura en el cine estaba aún vigente, pero en “Tarzán y su hijo” podemos apreciar a la actriz Maureen O’Sullivan, junto a Johnny Weissmüller, con un conjunto de dos piezas que bien podría ser considerado un bañador.

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Detalle de la vestimenta de Maureen O’Sullivan como Jane en “Tarzán y su hijo”

En la década de los 40 y 50 comienza un “boom” en el diseño de bañadores; las firmas de moda empiezan a lanzar colecciones de baño. El nylon de incorpora como nuevo material; los volantes y drapeados son habituales como adorno. Actrices como Grace Kelly o Esther Williams simbolizan el glamour con esta prenda.

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“Escuela de sirenas” (1944) con Esther Williams

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La diseñadora Irene Sharaff supo reflejar las tendencias de la época en la película “Escuela de sirenas”

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Imagen de “Escuela de sirenas” donde las nadadoras lucían bañadores típicos de la época

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Esther Williams simbolizó el glamour del cine de los años 40. En la imagen, en el film “Juego de pasiones”

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Durante la segunda mitad de la década se puso de moda dejar la espalda al descubierto, como el modelo de bañador que luce Esther Williams en “Juego de pasiones”, donde el tirante se ajusta al cuello.

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El cine más reciente también ha mostrado trajes de baño de otras épocas. En “Expiación, más allá de la pasión” (2007) Keira Knightley lucía un bañador de color blanco diseñado por Jacqueline Durran

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Ambientada en los años 40, “El diario de Noa” (2004) nos muestra la tendencia de esa década con un diseño muy colorido ideado por Karyn Wagner

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La actriz Brigit Bardot popularizó el bikini en películas como la francesa “Manina, la chica del bikini” (1952),aunque no se extendió su uso hasta los años 60.

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“De aquí a la eternidad” (1953) fue una película que causó un gran escándalo en su época por las escenas de Burt Lancaster y Deborah Kerr en la playa. La actriz luce un bañador en color negro de gran escote

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Ambientada la II Guerra Mundial, el diseñador Jean Louis fue nominado al mejor vestuario. En la imagen, detalle de la espalda del bañador.

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El cine italiano también sucumbió a esta prenda. En la imagen, Sofía Loren en “La ladrona, su padre y el taxista” (1954), con un diseño de Maria De Matteis. La actriz se empezaba a consolidar como símbolo sexual.

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Grace Kelly en una escena de la película “Atrapa a un ladrón” (1955), con un conjunto de baño en color amarillo diseñado por Edith Head

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Detalle del escote de Grace Kelly en “Atrapa a un ladrón”

A la izquierda, boceto del traje de baño ideado por Helen Rose en “Alta Sociedad” (1956). A la derecha, Grace Kelly luciendo el modelo de bañador.

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Detalle del bañador que luce Grace Kelly en “Alta Sociedad”, su última aparición cinematográfica

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Elizabeth Taylor en una escena de la película “De repente, en el verano” (1959). El diseño de vestuario corrió a cargo de Oliver Messel

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Otro momento de Liz Taylor en “De repente, el verano”, esta vez con un bañador de rayas.

En esta década aparece el bikini. La actriz Brigit Bardot lo popularizó en Francia, aunque no es hasta la década de los 60 cuando se generaliza la moda de esta prenda de baño, dado que en ese período se pretendía exhibir más el cuerpo. La actriz Úrsula Andress revolucionó a la sociedad apareciendo con un bikini en color blanco que animó a las mujeres a lucirlo también, dando la espalda a la prohibición del Papa del uso de esta prenda.

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Marilyn Monroe también sucumbió a esta prenda de baño. En la imagen aparece en su última e inacabada película, “Something’s got to give” (1962), dirigida por George Cukor y cuyo diseño de vestuario fue de Jean Louis.

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La actriz Sue Lyon encarnó a una chica sensual en “Lolita” (1962). En la imagen aparece con un bikini diseñado por Gene Coffin

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Úrsula Andress encarnó a la segunda chica bond en “007 y el Doctor No “(1962). El bikini blanco que luce en la imagen de la izquierda, diseñado por Tessa Welborn, se ha convertido en el más famoso del cine. Cuarenta años después, Halle Berry lució un modelo similar de color naranja en “007, muere otro día” (2002), que podemos ver en la fotografía de la derecha

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En las películas de James Bond fue habitual ver a las mujeres posando con bikinis de todos los modelos. En la imagen, Claudine Auger en “007 Operación Trueno” (1965) con un bikini de color blanco y negro, diseñado por Anthony Mendleson

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Escena de “La piscina” (1969) con Romy Schneider y Alain Delon. La actriz luce un diseño de bañador de tirantes finos.

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Detalle del escote en el modelo de bañador que porta Romy Schneider en “La piscina”

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En los años 80 el bañador cobró fuerza y en los 90 resurgió el bañador hecho  a medida. El bikini se popularizó en playas, reduciendo su tamaño y con colores llamativos.

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Otra escena mítica es la de Bo Dereck en “10, la mujer perfecta” (1979) con este bañador.

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Dos actrices como Angelina Jolie (imagen de la izquierda) y Cameron Díaz (a la derecha) también han usado bikinis en sus películas. En la foto, Jolie con un diseño de color negro en “Lara Croff Tomb Raider: la cuna de la vida” (2003) y Díaz con otro de color blanco en “Los Ángeles de Charlie, al límite “(2000)

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“Dos madres perfectas” (2013) es una de las últimas películas donde se muestran bañadores y bikinis. En la imagen, las actrices Naomi Watts y Robin Wright

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En el film “No hay dos sin tres” (2014) se muestran las últimas tendencias de moda, incluso en la ropa de baño, tal y como aparece en la imagen, con diseños de diferentes colores, como el bikini plateado de la actriz Cameron Díaz.

Actualmente tanto el bañador como el bikini conviven con el triquini. Los diseños son infinitos y las tendencias añaden cortes asimétricos, color, pedrería o detalles metálicos. Pero siempre intentando que la mujer se sienta como un pez en el agua o una sirena en el mar.

Y a vosotros, qué os gusta más, ¿bañador o bikini?

Texto: Lola Delgado Pozo

Fotos: filmaffinity, pinterest, labutaca.net


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